Давеча посетил я компьютерный магазин
Всё это на уровне глаз. Как видим, тут большая бухта телефонных проводов, парочка компьютерных и может быть пару для электричества.
Культуры у монтажника совершенно никакой. Но хрен с ним, с монтажником, куда смотрит руководство? Ведь ножичек какого-нибудь идиота может остановить бизнес на пару суток, и ищи потом, какой зелёный с каким зелёным были соединены.
Перед началом установки розеток, убедитесь, что в проводах нет тока и рубильник никто случайно не включит.
Намечаем место для розетки, берём рамку для розетки и чертим крестик, чтобы найти центр розетки:
Коронкой высверливаем отверстие в гипсокартоне для подрозетника:
Очень важно точно подобрать диаметр коронки, чтобы будущая розетка не болталась. Например, если у вас подрозетник 68 на 45, это значит, что диаметр коронки надо брать 68 миллиметров.
Вставляем подрозетник, предварительно выломав окошки для подвода проводов:
Провод должен быть с запасом, для более комфортной установки и на случай будущих ремонтов розетки. Остаток провода просто уберётся в стену.
Подготавливаем розетку для установки:
Снимаем декоративную накладку и распорки, которые нужны для установки в бетонной стене.
К выступающему проводу прикрепляем розетку:
Жёлтый провод — заземление, его креплю посередине. Остальные — не важно.
Если розетка двойная, то к первой розетки необходимо прикрутить усы(куски провода ~20 см) на вторую розетку. Усы брать такого же сечения и таким же цветом:
Вставляем подрозетник во второе отверстие и аккуратно задвигаем первую розетку в подрозетник, не забыв вытягивать усы во втором подрозетнике:
Чтобы розетку было проще вставлять, предварительно оголённые концы правильно ориентируем:
Вставляем вторую розетку в подрозетник и затягиваем болтики, выравнивая розетки по вертикали и горизонтали:
Прикладываем рамку и прижимаем её декоративными вставками в розетки. Окончательная фиксация рамки контролируется уровнем:
Наслаждаемся результатом:
Решил в одном посте собрать все более-менее доступные варианты, для таких же чайников, как я.
Вариант 1. Использовать дюбель «бабочку», который раскрывается за гипсокартоном:
Одна важная особенность. Диаметр отверстия должен быть подобран таким образом, чтобы дюбель входил в натяг и при закручивании самореза сам не проворачивался:
После закручивания самореза получается вот такой упор с обратной стороны:
Обязательно потренируйтесь на обрезке, прежде чем дырявить готовую стену!
Вариант 2. На гипсокартон сперва прикручивать фанеру, а уж потом на неё вешать тяжести. Фанера в идеале должна прикручиваться к каркасу гипсокартона:
Вариант 3. Использовать двойной слой гипсокартона. Даже в этом случае имеет смысл использовать «бабочки».
Вариант 4. Если за гипсокартоном стена, можно длинными саморезами зацепиться за неё.
Спорный метод, т.к. не понятно, как вкручиваться в бетонную стену. И если на саморез будет идти нагрузка «вниз», то он продавить в гипсокартоне канавку.
Вариант 5. Предварительно, под точки крепления поставить профиль гипсокартона усиленный деревянными брусками.
Как правило все думают уже опосля 
Вариант 6. Перед облицовкой гипсокартоном облицевать OSB-3 фанерой.
Ничего не забыл? Есть ещё варианты?
Засёк сегодня, что я успел сделать за
почистить площадку от снега;
установить
зашить 1 квадратный метр гипсокартона;
сделать две площадки для подвеса обогревателей;
повесить один обогреватель.
Вот и всё. Это конечно дофига мало. Я не гоню себя, а в очередной раз даю себе понять, что строя планы надо учитывать реальную скорость. Скорость увеличится только за счёт опыта и наличия всего правильного инструмента.
Один из называемых недостатков у гипсокартона — слабая несущая способность. Это так, гвозди в нём явно держаться не будут. Тут нужен несколько иной подход. Если вы заранее знаете, где у вас должен размещаться тяжёлый объект, то и подготовиться к этому ничего вам не мешает.
Электроконвекторы я вешаю на стены, под окнами. Как уже писал ранее, на их будущем месте под гипсокартоном проходят три вертикальных профиля. Поверх самого гипсокартона, к этим профилям, я прикручиваю фанерку 50 на 40:
Фанерка в дальнейшем будет шпаклеваться и закрашиваться вместе с гипсокартоном. Чтобы шляпки саморезов не выступали, предварительно высверлил для них воронки:
Уже к этой фанерке прикручиваем и сам электроконвектор:
Фанерка будет выступать универсальной площадкой для крепления и выдержит десятки килограмм веса. Без проблем на место текущего электроконвектора я смогу повесить другой обогреватель, не заморачиваясь с крепежом к гипсокартону.
Тоже самое будет и на месте вешалки для одежды, водогрейки и прочей тяжёлой фигни.
Расходы:
1) Выключатель 2 клавишный с индикацией, бук, 16А — 197 рублей
2) Розетка Wessen 59СП, бук, 16А — 3 штуки — 492 рубля.
3) Дюбель бабочка полипропилен, 10*50 — 100 штук — 71 рубль.
(для крепления чего-либо к гипсокартону)
4) Комплект коронок 46-81мм/32мм — 969 рублей.
5) Саморезы универсальные, оцинк, 0,240 кг — 40 рублей.
Итого: 1’769 рублей.
Основной инструмент при работе с гипсокартоном — ножичек. Желательно, с тонким, прочным и очень острым лезвием. Я использовал обычный, с выдвежным лезвием, которое надо отламывать. Но как правило, отламывать я забывал, а само оно отламывалось в не самый подходящий момент. Да и лезвие уже толком не держалось, постоянно выпадало. Поэтому решил обновить гардеробчик, прикупил ножичек Brigadier:
Он прикольно складывается и помещается на ладони:
Лезвие если и меняется, то целиком:
Сравнение с тем, что было:
Как обещает производитель, лезвие изготовлено из прочной японской стали SK5.
Оно реально очень острое. Не прошло пяти минут, как я уже порезался
Не скажу, что гипсокартон стал резаться как-то иначе. Чуть лучше, но не кардинально. Поэтому, если вам нужен бюджетный вариант — берите выдвижной. Если вам ножик не на один день — берите Brigadier с лезвием Extrema.
Для справки:
Японская инструментальная сталь SK-5, являющаяся, эквивалентом американской стали 1080, или нашей 80 (85) конструкционной рессорно-пружинной стали. Содержание углерода 0,75%-0,85%, марганца 0,60%-0,90%. Сталь содержит смесь углерода в мартенситах с некоторым количеством растворенных цементитов. Повышенное содержания цементитов в стали повышает ее стойкость к истиранию и позволяет достичь идеального баланса между высокими прочностными характеристиками и высокой степенью износостойкости режущей кромки. Благодаря этим характеристикам, стали такого класса традиционно используются при изготовления различных ручных инструментов и пил для деревообрабатывающей промышленности.
Расходы:
Нож Brigadier с лезвием Extrema — 269 рублей.
Каркасник в соседнем посёлке покрыли металлочерепицей:
Предположу, что наделали кучу дырок. Т.к. самый минимальный саморез для металлочерепицы — 35 миллиметров, спокойно пробивает их обрешетник и плёнку под ним.
Во-вторых, если они знали, что будут использоваться металлочерепицу, почему шаг обрешетника не сделали 35 сантиметров, аккурат, чтобы саморез вкрученный под гребнем попал в доску.
Красными линиями я отметил, где должны были проходить доски обрешетника:
Как видим, верхние три ряда досок у них явно промахнулись и придётся прикручивать металлочерепицу в бугристом месте, тем самым сгибая её.
Продолжаю наблюдать за стройкой, и учиться на чужих ошибках
На самом деле, я сам все эти же ошибки делал. Но я, во-первых, всё переделывал. Во-вторых, строил первый раз в жизни. А они?!
Начало эксперимента читайте тут: Что-то не клеится.
Неделю склеенная моментом и скрученная саморезами балочка пролежала при комнатной температуре. Сегодня я попробовал её разъединить.
Не смотря на то, что бруски были строганными, при склеивании между ними всё равно остался зазорчик, миллиметр-два:
Ни смотря на такой зазорчик, разорвать балки по хорошему у меня не получилось:
Без ломика тут совсем не обойтись. С одного конца отодрал чуть-чуть и так оставил. В целом понятно, что клей схватился хорошо.
Теперь, повезу эту склеенную балочку на дачу, морозиться(через неделю обещают ночью −9). После морозов и повторю попытку разодрать балки.
Если будут держаться — значит момент можно на даче применять, только первые сутки после склеивания должно быть тепло. Если не будет держаться — напьюсь кефира и пойду искать другой клей.
Жаль, я дофига чего склеил, и походу там клей не работает, как планировалось. Хороший урок.
ФБС — это фундаментные блоки стеновые. Обычно применяют для сборных фундаментов, как частные застройщики, так и промышленные компании.
Рядом с моим домом в Москве строили «элитную» высотку. Несущий каркас — монолитный бетон. А вот как выглядел фундамент(апрель 2003 года):
Задаюсь вопросом. Зачем в данном случае использовали ФБС? Как видно, ставили их в разбежку швы, между монолитными колоннами, а пустоты закладывали кирпичом.
Ко всему прочему, строителям пришлось мудохаться, подрезая кучу бетонных блоков. Если они и так строят монолитный дом, не должен и фундамент быть монолитным? Какой смысл усложнять конструкцию используя много составных частей?
Финансовая и временная экономия? Что-то верится с трудом. Арматуру скрутить профессиональным инструментом по времени столько же, сколько подрезать блоки и заложить пустоты кирпичом.
Монолитный фундамент, он и в африке монолит. Гидроизоляцию от грунтовых вод ни кто не отменял, а её куда проще добиться, когда стенка монолитная.
Показали бы мне эти фотки, не рассказывая сути, подумал бы я, что строится очередной коттедж под Москвой, хозяину которого перепали подешёвке ФБС-ки, вот и пихает их, куда может. У меня есть такой знакомый, который и гараж из ФБС-ок на 500 квадратов построил, и от соседа стеной из ФБС-ок отгородился, и дом из остатка блоков возвёл.
Сегодня был в одном старом доме, в центре Москвы и не смог пройти мимо вот такого столбика:
Который применяется как банальная опора балок перекрытия. Не смотря на такую простую функцию, вы посмотрите, сколько художественных деталей придал ему мастер. И этот столб не единственный в доме, все столбы выполнены в едином стиле и на каждый любо посмотреть.
Именно из таких деталей и складывается общая аура объекта. Вот поэтому, любой детали надо уделять должное внимание, и тогда, может быть, получится вот такая красота:
Изобрёл сегодня вариант раскройки для горизонтального профиля:
Крепится он с боку, за ушки:
Таким образом, с минимум надрезов получается достаточно крепкая горизонтальная планка.
Вот таким раскроем я сегодня занимался:
Точно отмерить и вырезать — половина дела. Ещё сложнее лист аккуратно поставить на место, чтобы он не треснул. Изюминку к процессу добавляло достаточно ограниченное пространство.
Левый вроде поставил. Принялся за правый. Отмерил, ставлю, чуть-чуть не лезет, решил малость надавить и тут на гипсокартоне пошла грыжа в месте, где он опоясовывает подоконник. Ко всему прочему я забыл про провода, которые надо было убрать за профиль, прежде чем зашивать гипсокартоном. Пришлось лист браковать и вырезать заново. Дубль два выдался уже лучше:
Ещё раз убеждаюсь, что гипсокартон — очень специфичный материал. С ним именно надо набить руку и чувствовать его.
Вот так проводка проходит за профилем для гипсокартона:
Купил подразетники для гипсокартона и розетки. Сидел и
Решение как всегда оказалось простым. Я просто скрутил металлические распорки, которые скорее всего применяют только для полых стен. А в пластиковом подразетнике розетка и так хорошо удерживается
Смонтировал первую розетку:
Ничего сложного нет, главное аккуратность. И обязательно нужна коронка, которая делает аккуратное отверстие для подразетника. Подразетники имеют разный диаметр, поэтому коронку подбирать надо после покупки подразетников.
Нижняя розетка — для конвекторов(отопление). Отдельный контур проводов со своими автоматами в распределительном щитке. Когда мне не нужно будет отапливать дом, я просто выключу этот контур в щитке, не выключая каждый конвектор по отдельности.
Верхние розетки — для бытовых нужд. Специально расположил под подоконником. Хочешь зарядить сотовый телефон — вставляешь в розетку зарядку, а сам сотовый кладёшь на подоконник. Очень удобно.
На стенке не зашил ещё один лист, так как для монтажа подразетников нужен обязательный доступ с обратной стороны:
Всего в домике надо будет установить
Расходы:
1) Розетка Wessen 59 СП с заземлением, БУК, 16А — 3 штуки — 492 рубля.
2) Рамка Wessen 59, 2 поста — 225 рублей.
3) Рамка Wessen 59, 1 пост — 150 рублей.
4) Подрозетник HEGEL 68*45 СП КУ1202 — 20 штук — 180 рублей.
Итого: 1’047 рублей.