Правильная рулетка

Казалось бы, что особенного может быть в такой обычной вещи? Рулетка, как и любой другой измерительный прибор, должна во-первых производить точные замеры, во-вторых, быть удобной в работе и соответствовать вашим требованиям.

В своей работе я перепробовал наверное более десятка разных рулеток и на текущий момент остановился на модели Brigadier 10 метров:

Рулетка Brigadier 10 метров

5-и метровых и тем более 3-х метровых рулеток не хватало, т.к. на стройке очень часто приходится измерять куда более длинные расстояния. Когда я строил дом 6 на 6 метров, то очень хотелось иметь рулетку как минимум 6-и метровой длины. Измеряя несколько раз длинное расстояние более короткой рулеткой вы безусловно вносите постороннюю погрешность в свою работу.

У правильной рулетки должна быть широкая лента, чтобы не скручиваться вдоль оси, когда вы пытаетесь делать замеры в одиночку:

Рулетка Brigadier 10 метров

Носик у рулетки должен не просто болтаться, а отходить вправо оставляя ноль слева, если вы делаете внешний замер и отходить влево, оставляя ноль справа, если вы делаете внутренний замер:

Рулетка Brigadier 10 метров

У большинства предыдущих рулеток только на носике была погрешность в 1-2 миллиметра. У «бригадира» ко всему прочему в носик встроены магниты и носик выполнен из мягкой резины, дабы не царапать измеряемую поверхность.

Цена вопроса — 569 рублей. Поверьте, оно того стоит.

Попытка углубить колодец или моделирование водопровода

В том году, когда мы копали колодец, пришлось остановиться, т.к. вода прибывала на порядок быстрее, чем мы успевали её вычерпывать вёдрами. Имеющийся насос «Ручеек БВ 0,12-40 32 м Ливны» предназначен для перекачивания чистой воды и эксплуатировать его в колодезной взвеси очень не хотелось. Мне предлагали соседи свой дренажный насос, но понимая, что задача для насоса-камикадзы — я отказался.

За это лето я понял, что имеющегося дебита воды в колодце явно не достаточно для нормальной деятельности. У насоса «ручеёк» верхний забор воды, поэтому от дна колодца забор находится где-то в полуметре(чтобы не баламутить дно). Оставшийся объём где-то 700 литров — что крайне мало, даже для полива. Посему поставил себе задачу, добить этот вопрос, т.е. углубить колодец ещё сантиметров на семьдесят. В идеале добиться ситуации, когда скорость выкачивания уравновешивается скоростью наполнения.

Помня по опыту прошлого года, с какой кашей придётся побороться, стал выбирать насос. Брать хороший для длительной дальнейшей эксплуатации и возможно очень сильно истрепав на стадии углубления колодца — очень не хотелось. Поэтому, принял решения купить что-нибудь попроще и по результату принимать решение, оставлять его себе или продать и брать уже хороший.

День изысканий в интернете, потом пару часов в леруа, в итоге я купил девайс Китайского производства Sterwins VC900 ECHS:

Дренажный насос Sterwins VC900 ECHS

Яндекс по запросу «Sterwins VC900 ECHS» вообще ничего не находит, поэтому предположу, что моя фотография этого дренажного насоса — первая в рунете.

Китайским качеством я сыт по горло, но тут задача была несколько иной, обещанный поток в 9-ть метров и скидка в 750 рублей — подкупили меня. Ко всему прочему, мне обещали обмен на новый в течении года, если с этим что-то случится :)

В характеристиках этого насоса написано, что он может пропускать 35-и миллиметровые вкрапления. Логично для этого тогда взять трубу побольше, дабы не забилась моим донным илом :) Взял 32 миллиметровую ПНД для холодного водоснабжения, длиной 25-ть метров.

Большую часть проведённого в леруа времени я бегал между отделами, чтобы понять, какие комплектующие купить мне, для состыковки жёсткой ПНД трубы и выхода насоса. Весь трагизм ситуации в том, что две необходимые части находились в разных отделах, на разных концах магазина. Да и пока пришёл к этому решению перебрал ещё десяток других вариантов. Итак, агрегат для стыковки собран:

соединение насоса с ПНД трубой

Слева на право: пластиковый выход насоса с 1″ резьбой, обратный клапан 1″, муфта переходная с 1″ резьбы на 32 миллиметра трубу.

Прикручиваю всё на насос и подсоединяю трубу:

соединение насоса с ПНД трубой

Получилась конструкция, которую в принципе потом можно использовать и для водопровода в дом.

Опускал данный девайс в колодец с ощущением, что вывожу спутник на околоземную орбиту. Включил в розетку — молчок. Проверил розетку — работает. Оказалось, что уровень воды у нас маловат и поплавочный выключатель не давал запускаться насосу. Привязал его скотчем в положении всегда работать — насос заработал. Сперва, когда была чистая вода, качал достаточно бодро. Но как только дошли до песчаной взвеси — начинал буксовать и поток воды прекращался. Несколько раз включал-выключал, начинает качать и через несколько секунд снова поток останавливается. Такими темпами углубить колодец не получится. Отложил дальнейшие эксперименты на завтра, может быть придумаю, как увеличить его производительность.

Расходы:

1) Труба ПНД 32*2,4 мм — 25 метров — 949 рублей.

2) Потолочный подвес — 100 штук — 480 рублей.

3) Насос для грязной воды, погружной — 1’749 рублей.

4) Хомуты для шлангов 20-32 — 2 штуки — 79 рублей 90 копеек.
(не потребовались пока)

5) Рулетка 10 метров * 25мм — 569 рублей.
(супер штука, расскажу про неё в след. раз)

6) Клапан обратного действия 1″ — 374 рубля.

7) Муфта переходная HP 32 * 1″ ТПК-АКВА — 35 рублей.

Муфта переходная HP 32 * 1? ТПК-АКВА

Итого: 4’235 рублей 90 копеек.

Немного антирекламы пенополистирола

Я всегда придерживался мнения, что пенопласт и пенополистирол отличные современные материалы, но использовать их надо очень аккуратно, например, для утепления фундамента снаружи или утепления септика и т.д.

Но строить стены с использованием несъёмной опалубки из пенополистирола — несколько опрометчево. Если такие стены уже стоят, то рекомендую подумать над тем, чтобы ободрать внутренний слой пенополистирола.

Утепление пола подвала снизу

Вокруг нас полно инженерных решений, надо только не лениться и смотреть, кто как и что делает.

Например, в Леруа-Мерлен на ленинградке, потолок подземного паркинга очень элегантно утеплён:

Утепление пола подвала снизу

Утепление пола подвала снизу

Судя по фотографии, это утеплитель Роквул, который настоятельно все рекомендуют закрывать пароизоляционными плёнками. А тут, элегантно и просто обшили потолочек и всё. Подвальное помещение практически без стен, поэтому хорошо вентилируется, наверное из-за этого пароизоляцией и пренебрегли. В итоге получили утёплённое перекрытие первого этажа и отсутствие мороки с утеплением со стороны помещения.

Ищу мотоблок или культиватор в аренду

Требуется перепахать 6-ть соток огорода. Хочется несколько автоматизировать эту задачу, поэтому ищу мотоблок в аренду. Видимо на день-два. Готов заплатить рыночную цену ~1000 руб в сутки. Залог, сохранность и рекламу — гарантирую :)

Звоните: 8-926-22-500-77

Расчёт стоимости перекрытия из доски 50*200

Для сравнения решил посчитать, сколько будет стоить перекрытие из доски 50*200, положенное на ребро, с шагом 625 миллиметров между осями(чтобы OSB плита по ширине ложилась аккурат на три ребра доски), заполненное утеплителем RockWoll толщиной 150 миллиметров.

Выберем гипотетическую площадь 10 на 10 метров.

Пол будем делать из OSB-3, толщиной 18 миллиметров. OSB-3 сама по себе является очень хорошим пароизолятором, поэтому плёнки сверху применять не будем. Если это перекрытие между первым и вторым этажом, со стороны первого этажа потребуется пароизоляция. Если это перекрытие между подвалом и первым этажом — со стороны подвала возможна пароизоляция, но как минимум обязательна хорошая подвальная вентиляция.

Утеплитель снизу будем класть на OSB-3 фанеру толщиной 9,5 миллиметра. Фанера будет ложится на черепной брусок 50*50.

Итого считаем, нам потребуется:

OSB-3 18 миллиметров — 100 квадратов * 350 руб = 35’000 рублей.
OSB-3 9,5 миллиметров — 100 квадратов * 155 руб = 15’500 рублей.
Доска 50*200 — 170 погонных метра * 67 руб(обрезная, надо будет строгать) = 11’390 рублей.
Брусок 50*50 — 320 погонных метра * 45(уже сухой строганный) = 14’400 рублей
Утеплитель Роквул — 15 кубометров * 1’550 рублей = 23’250 рублей.
Антисептик — трудно посчитать, выделим для него бюджет в 3000 руб.
Саморезы — тоже самое, выделим 5000 рублей с хорошим запасом.

Предполагается, что необходимый инструмент уже есть в наличии.

Итого получается только на стройматериалы: 107’540 рублей или 1’075 рублей за квадратный метр.

Уменьшив интервал между осями досок в 2-а раза, получим принципиально более жёсткое основание, при этом, стоимость увеличится не значительно, примерно на 10’000 рублей.

Цены я брал розничные, если закупаться оптом, то получиться несколько дешевле. Брусок можно брать обрезной, но тогда 320 погонных метра бруска необходимо будет отстрогать самостоятельно. Строгать и покрывать антисептиком — обязательно, если вы хотите, чтобы перекрытие прослужило вам гарантированно 50 лет, а может быть и 100, если не будет повода для гниения.

Нагрузку данное перекрытие выдержит колосальную. Только одна доска 50*200, длиной пролёта 5-ть метров, гарантированно выдержит 400 килограмм нагрузки(формула расчёта нагрузки на брус тут). Собранная воедино конструкция перекрытия будет на порядок прочнее, т.е. нагрузка будет распределяться на большую площадь.

Ко всему прочему, мы получим очень лёгкое перекрытие, которое прописано всем каркасным домам.

Староста собирает по 150 рублей для установки мусорного контейнера

В Глазово планируют поставить мусорный контейнер. С каждым участком будет заключаться договор. Ежемесячная плата — 150 рублей. Староста собирает за первый месяц. Как только сумма будет собрана — контейнер начнёт действовать. Я сдал сразу за 2-а.

Дом старосты показан на фотографии стрелочкой:

Дом старосты деревни Глазово

Его сотовый: 8-915-311-23-22 Павел

Кстати, новый информационный щит его рук дело:

Доска объявлений в деревне Глазово

Даже если вы не планируете пользоваться мусорным контейнером, то профинансировать данную инициативу настоятельно рекомендую. Т.к. без наличия мусорок народ гадит где попало. Мы уже камаз мусора вдоль реки собрали и вывезли за свой счёт на правильную свалку и ещё наверное столько же наберём. А в 2-х километрах от Глазово вообще стихийную свалку дачники устроили:

Несанкционированная свалка

Эту свалку я заметил с воздуха, но её уже и на спутниковых снимках видно. А всё начиналось с пары пакетов, брошенных на отмашь к обочине дороги.

Проложили дорогу или как я познакомился со старостой

Заехал я как-то сзади к нашему второму участку и несказанно обрадовался новому дорожному покрытию:

Новая дорога

Машина стоит на дорожке, которая ведёт к нашему участку.

Стало мне интересно, за чей счёт банкет, но спросить было не у кого. Стал я было уезжать, как передо мной на дорогу вышел мужчина, в последствии оказалось, что он и есть староста нашей деревне.

Оказалось, что дорога проложена на деньги жителей, чьи дворы выходят к полю. Собирали по 24 тысячи с хаты. Дорога получилась длиной в 450 метров. Нас ни кто не предупредил и мой хвостик остался без дороги. Жаль.

С другой стороны, наш отрезок самый длинный — 120 метров и участвовать на равных вложениях явно не получилось бы.

Пока общались со старостой, приехал бригадир дорожников, который объявил, что квадратный метр стоит 150 рублей. Сперва выровняли землю грейдером, потом насыпали асфальтовую крошку, разровняли и обещали ещё и катком пройтись.

Получается, что при ширине дороги в 3-и метра, мой участок в 120 метров будет стоить: 3 * 120 * 150 руб = 54’000 рублей. В целом, терпимо.

Но коли я не попал на праздник цивилизации, то видимо свой участок буду делать по другому. Просто асфальтовую крошку укатывать на землю — несколько не по мне.

Верстачок за шоколадку

Давно себе присматривал верстак. Во-первых, на порядок приятнее и проще работать на ровной поверхности не сгибаясь буквой зю. Во-вторых, хочется иметь в одном месте склад всех мелочей, которых при стройке миллион.

В магазинчиках уродские верстаки без шкафчиков начинались от 5 штук рублей. Более-менее приемлемые от 12 до 15. Видел рамочные образцы вообще за 30-ть тысяч. Моя жаба была против такого расклада, поэтому покупка откладывалась до нахождения приемлемого варианта.

И тут мне посчастливилось выменять за шоколадку старый советский письменный стол. Натуральное дерево, никакого ДСП:

Верстак из письменного стола

Цена вопроса — одна шоколадка Алёнка + самовывоз :)

Куча ящиков, ровная поверхность, вес и прочная конструкция — всё то, что я и хотел.

Поэтому совет, если вы сомневаетесь — отложите покупку, ищите самый выгодный и наилучший вариант!

ВБбШв или почему строить правильно у нас не выгодно

Банальный пример, захотел я подключить домик к электричеству. Стандартная схема — кинуть по воздуху. Но это несколько не кошерно. Всю проводку в цивилизованном мире уже давно закапывают в землю, если конечно вы не находитесь в зоне сейсмической активности. Проводка в земле на достаточной глубине не мешает хозяйственной деятельности, не требует строительства опорных сооружений и не повреждается падующими деревьями и не обрывается под массой наледи.

Замечательно, метод выбран. Выбираем кабель.

Самый лучший вариант для частного застройщика, кабель с маркировкой ВБбШв. Бронированный кабель, по документам гарантированно прослужит 50 лет(кабеля NYM по документам служат 30 лет), разрабатывался для прокладке в агрессивных средах: туннели метро, траншеи и т.д.

Мне необходимо подать 220 вольт, без заземления, поэтому сечение 2 * 10 — вполне хватит. По такому проводу можно подать 70 Ампер или 15 киловатт. Столько наверное на весь участок не подаётся. Т.е. хватит за глаза.

На фотографии 4-х жильный, для подвода 380 вольт:

кабель ВБбШв

С теорией определился, перехожу к практике, т.е. закупаться и в путь.

Не тут то было. Заезжаю в ОБИ — о таком кабеле и не слышали, заезжаю в ЛеруаМерлен — такая же история. При мне отмеряют NYM кабель для женщины, которой тоже требуется подать ток к дому укладывая провод в траншее. Спрашиваю её, а как защищать провод будет, ответила: «в коробах уложат». Я в шоке, молча уползаю. Заехал на рынок строительный. О такой марке провода слышали, но в наличии ни у кого нет, только под заказ и цены ломят в 2-а раза больше, чем он должен стоить.

Задаюсь вопросом, а обычные работяги стали бы так мучиться в поисках правильного решения? Нет! Мне эти работяги на рынке предлагали в металлическую гофру или в ПНД трубу NYM кабель проложить. В первом случае металл сгниёт лет через 10-ть, во втором кабель не получит должного охлаждения и будет работать на пределе.

Вот так и строят, из того, что попадается, а не из того, что нужно.