Первое знакомство с электрическим лобзиком Makita 4351 FCT

Эпизодически всё лето и очень активно два последних месяца я пользовался электролобзиком Skil 4170. Своих денег аппарат стоит. Но я давно морально вырос из него, т.к. мои повышенные требования к качеству и точности пропила им очень тяжело удовлетворить. Банально выставить пилку под точным углов в 90 градусов — чего стоит. Если встретился сучок — то пропотеть даже зимой — вам гарантированно.

Выбирал замену достаточно долго. Остановился на самой дорогой(из проводных) моделей электролобзиков от Макиты — Makita 4351 FCT:

Makita 4351 FCT

После Скила, где пилку надо крепить болтом, не сразу понял, как вставлять пилу у Макиты. Оказалось достаточно просто, всё делается без ключа:

Замена пилы на Makita 4351 FCT

Переключатель справа на фотографии — выбор режима искривления пилы. Т.е. когда вы натыкаетесь на сучок, то очень хочется наклонить лобзик вперёд, пропилив верхний угол, потом назад, пропилив низ. Тем самым, облегчая пропил. К этой методике я пришёл интуитивно сам, но от неё пришлось отказаться, т.к. пила при таких выкрутасах на Скиле уходила несколько в сторону и точного пропила под 90 градусов вам не видать. Тут данная функция встроена! Т.е. контактное полотно лобзика не надо отрывать от детали. Обязательно попробую на очередном сучке.

В интернет магазине не было указано, что шестигранный ключ идёт в комплекте. Но как оказалось, он был и прячется в пятке лобзика:

Шестигранный ключ у Makita 4351 FCT

Во избежания царапин на нежной поверхности можно одеть пластиковый чехол на основание:

Пластиковый чехол у Makita 4351 FCT

Трубка для пылесоса:

Трубка для пылесоса у Makita 4351 FCT

В комплекте идут 6-ть фирменных лезвий:

Лезвия для Makita 4351 FCT

Лезвие B-10 — 8-и сантиметровое для дерева.

Лезвие B-13 — 8-и сантиметровое для дерева. Обратите внимание на фотографию. Зубья у данной пилки меняют направление. Предполагаю, это сделано для того, чтобы дерево не щепилось.

Лезвие B-22 — 5-и сантиметровое для металла.

И самая клёвая фишка, которой мне очень не хватало тёмными зимними вечерами — подсветка области пропила:

Подсветка у Makita 4351 FCT

Цена вопроса:

Makita 4351 FCT — 5’395 рублей + доставка — 250 рублей.

Итого: 5’645 рублей.

Натянули временную крышу

По прогнозу обещали плюсовую температуру и дождики, и это в конце декабря! Делать нечего, закинули уже собранные балки на каркас и натянули над половиной конструкции тарпаулин:

Тарпаулин

Тарпаулином накрыт каркас дома

Вторую половину из-за пролёта в 4-е метра закрыть даже с балками было бы проблематично.

К дождику добавилось небывалое обледенение. Сижу и гадаю, выдержала ли наша крыша или обледенение порвало?

В магазине снова кончились доски 50*100*3000(сухая, строганная). Точнее они кончились неделю назад, когда я всё выгреб. С тех пор никак не завезут новую партию. Мои планы по возведению стропил в этом году начинают медленно таять.

Не санкционированная стройка

Пока я строю крышу у летнего домика, рядом с парковкой появилась горка :)

Горка из снега

А ступеньки то кривоваты :) Лужа весной и сугроб до мая — гарантирован. Вот и посмотрю, как будет работать наша дренажная система.

Сосенка очень зачётно зимой смотрится, надо будет ещё несколько посадить.

Испытание разных составных балок

По своему проекту мне требовалось собрать составную балку, закрывающую пролёт 4-е метра и являющуюся в дальнейшем частью стропил. Исходный пиломатериал — доска 50*100*3000, сухая, строганная.

Ошибка с балкой может быть катастрофой. Падать с высоты 2,5 метра на обрешетник основания мне совсем не хотелось. Поэтому, все балки после сборки подвергались испытанию и измерялся прогиб в центре при статичной нагрузке в 75-ть килограммов.

Первый тип балки испытания провалил полностью. Т.е. прогиб составил более 10-и сантиметров. Ошибка была в том, что центральную доску я использовал метровой длины.

Выводы были сделаны и я собрал балку с 3-х метровой центральной доской. К ней крепились по 2-е доски(длиной — 2,2м) с каждой стороны.

Центр балки:

Составная балка

12-ть 76-и миллиметровых самореза с каждой стороны дополняли 6-ть спиц:

Составная балка

Прогиб в центре, при статичной нагрузки в 75-ть килограмм, у данной балки составил 1,4 сантиметра. Попрыгал на ней — вроде держит. Т.е. уже получился более-менее рабочий вариант, но хотелось большего. Поэтому, следующую балку собрал из 4-х досок(первая из 5-и собиралась). Саморезы вкручивал немного отступив от центра. Использовал только две шпильки, которые являлись дополнительным крепежом для короткой доски с каждой стороны. Центральная часть таким образом вообще получилась без стыков:

Составная балка

Составная балка

Составная балка

Прогиб у данной балки составил 1,3 сантиметра. Т.е. я выиграл по сравнению с предыдущим типом целый миллиметр и сильно упростил сборку.

Коли пошла такая пьянка, решил испытать ещё один вариант балки. Между досками проложил оцинкованную листовую сталь, толщиной 2,5 миллиметра:

Лист оцинкованной стали

Мой образ в голове подсказывал, что сталь будет препятствовать дереву растягиваться при нагрузки сверху в нижней части и сдавливаться в верхней части. Плотно зажатый между досок лист стали не будет скручиваться.

Балка с металлическими листами показала рекордно низкий прогиб при статичной нагрузке — 1,1 сантиметра. Значительно активнее сопротивлялась при прыжках на ней. Выигрыш в 2-а миллиметра не стоил затраченных усилий и средств на модификацию.

Единственную балку со стальными листами решил разместить в середине крыши. Возможно, при более сильных нагрузках и при более длинном пролёте использование листовой стали — оправдано. В моём случае — это барство.

Но я не остановился на этом, на следующий день собрал балку, только уже скреплял доски не 76-и миллиметровыми саморезами, а 120-и миллиметровыми. Результат прогиба — не изменился и составил — 1,3 сантиметра.

Таким образом, в моём случае, для пролёта 4-е метра, используя 3-х метровую доску. Оптимальнее всего собирать балку из 4-х досок. 3-и целиковые, кладутся друг на друга, смещая каждую на 70 сантиметров от предыдущей. 4-ую доску, распиливаем на 2-а куска длиной 1,4 метра и доставляем с двух сторон. Саморезы — не менее 76-и миллиметров.

Когда балка будет являться частью стропил она будет прогибаться ещё меньше. Когда на перекрытия настелю пол и снизу обошью потолком — прогиб вообще не будет заметен.

Расходы:

1) Изоспан АП(70 кв.м) — 1’447 рублей 20 копеек.
2) Саморез 5*100 — 300 штук — 687 рублей.
3) Доска 50*100*3000(сухая, строганная) — 27 штук — 5’572 рубля 80 копеек.
4) Антисептик, бесцветный, Олимп, 2,7 литра — 2 шт. — 730 рублей.
5) Уголок крепёжный 70*70*55 — 4 штуки — 126 рублей 72 копейки.
6) Саморез 5*120 — 200 штук — 578 рублей.
7) Лист оцинкованной стали, 2,5 мм — 485 рублей.

Итого: 9’626 рублей 72 копейки.

Расчёт составных частей стропил

Всю крышу, как и всю остальную конструкцию, мне придётся собирать самостоятельно. С крышей сложность в том, что её сборка происходит высоко над землёй. Собрать щиты стены на плоской поверхности — это одно, а скрутить стропила над коробкой дома — совсем другое.

И самое главное в этом — очень точный просчёт всех составных частей, чтобы при сборке не возникли изъяны, которые будет архи тяжело исправить, возможно на весу.

Окончательный вариант расчёта составных частей стропил:

Расчёт составных частей стропил

Если я ошибся хоть в одной цифре — конструкция не соберётся и придётся всё пересчитывать. Скоро проверю :)

Сломался электролобзик Skil 4170

Электролобзик сломался — работа встала. Два выхода: купить новый, профессиональный или починить этот. Разобрал — оказалось, развалился подшипник передаточного колеса(на фотографии с наклонными зубцами):

электролобзик Skil 4170

Подшипник очень маленький и слабенький, не удивительно, что он развалился в первую очередь. Внешний диаметр — 10 миллиметров, внутренний — 6-миллиметров. Пошёл в ближайший автомагазин искать замену. Нужного диаметра не нашёл. Решил заместо подшипника вставить металлическую трубку, предварительно хорошо обмазав смазкой. Скорости там не космические — работать будет.

Купил впрыск карбюратора ВАЗ 2101 за 9-ть рублей:

Впрыск карбюратора 2101

Отрезал носик и вставил получившееся металлическое кольцо на место развалившегося подшипника.

Собрал — пока всё работает :)

Расходы — 9-ть рублей :)

Пощитовая детализация стены

Основные требования, которые я ставил перед собой, когда разрабатывал конструкцию летнего домика:

— никаких низких потолков, в помещении должно быть просторно, если не вширь, то вверх;
— никаких узких окон(аля очередная амбразура Брестской крепости). Современные технологии вполне позволяют делать окна большой площадью с низкой теплопроводностью.
— дверь, должна быть дверью, а не входом в монашеские покои, перед которым надо обязательно наклониться, иначе не зажившая шишка с прошлого раза напомнит о себе;
— максимально экономичная конструкция при максимальной функциональности.

Далее, представлены 12-ть щитов из которых собран периметр летнего домика. Некоторые повторяются. Представлены практически все типы щитов, которые могут быть использованы для постройки любого другого проекта.

Красной линией обозначил границы каждого щита.

1-ый щит — входной дверной проём. Ширина — 2 метра. Высота — 2,5 метра. Дверной проём — 200 * 80 сантиметров. У двери порог 10 сантиметров(второй брусок лежит рядом, его ставим на место, когда сам щит прикручен к фундаменту).

Каркасная конструкция стены

Косяк двери собран из двойных брусков, обеспечивает максимальную прочность и сохранность геометрических размеров.

2-ой щит — доборный. Ширина — 1 метр. Высота — 2,5 метра.

Каркасная конструкция стены

3-ий щит — большое окно. Ширина — 2 метра. Высота — 2,5 метра. Высота до подоконника — 1 метр. С учётом того, что пол в итоге поднимется на 10 сантиметров, высота подоконника в отделанном помещении будет 90 сантиметров. Размеры окна — 180 * 125 сантиметров.

Каркасная конструкция стены

Это самое большое окно в помещении, из него будет открываться чудесный вид на реку(когда говно всё там уберём) и на поле.

4-ый щит — доборный. Размеры указывал ранее.

Каркасная конструкция стены

5-ый щит — доборный. Размеры указывал ранее.

Каркасная конструкция стены

6-ой щит — среднее окно. Ширина — 2 метра. Высота — 2,5 метра. Высота до подоконника — 1 метр. Размер окна — 125 * 125 сантиметров. В окне будет вид на огород, часть реки и на берёзы, кусочек которых виднеется из-за изоспана.

Каркасная конструкция стены

7-ой щит — доборный. Размеры указывал ранее.

Каркасная конструкция стены

8-ой щит — монолитная стена. Ширина 2 метра. Высота — 2,5 метра. Это задняя часть летнего домика. Видом в сторону соседей я пренебрёг :)

Каркасная конструкция стены

9-ый щит — монолитная стена. Размеры указывал ранее.

Каркасная конструкция стены

10-ый щит — с малым ветровым окном. Ширина — 2 метра. Высота — 2,5 метра. Размеры окна — 75 * 25 сантиметров. От подоконника окна до верха щита — 50 сантиметров. Это окно в душевой комнате, поэтому, требования к нему соответствующие.

Каркасная конструкция стены

11-ый щит — монолитная стена. Размеры указывал ранее.

Каркасная конструкция стены

12-ый щит — среднее окно. Размеры указывал ранее. Вид в сторону старого дома. Почти всё пространство будет закрывать старая лиственница, которую осенью укрыла половину нашего участка жёлтыми и мягкими иголками.

Каркасная конструкция стены

Щиты друг с другом соединяются 76-и миллиметровыми саморезами в 10-12 точках:

Крепление щитовой стены

Угловые соединения — 100 миллиметровыми саморезами.

Пока конструкция немного шатается, если толкать, но после обшивки она будет уже на порядок прочнее.

Чуть позже выложу фотографии щитов внутренних стен.

Продаётся дом

Неоднократно уже приходил однотипный спам, с указанием разных домов и цен. Видимо распродают недвижимость в посёлке, рекламируясь спамом. Пусть страна знает героев:

Продаётся дом

Заменили счётчик

Месяц назад заказали замену счётчика. Сил больше не было терпеть постоянное выбивание пробки-предохранителя. Предохранитель на 10 ампер срабатывает при нагрузке в 2-3 ампера. Только через 2-3 часа, «разогревшись», он позволял включить киловаттный обогреватель на полную мощность. Почему-то я думал, что «замена счётчика» включает в себя и установку нового блока автомата. К сожалению, заменили только счётчик.

Старый счётчик:

Счётчик однофазный ТИП СО-2

Новый счётчик:

Счётчик ЦЭ6897П

Поэтому пришлось покупать выключатель автоматический резьбовой, на максимальную мощность в 25-ть ампер:

Выключатель(предохранитель) автоматический резьбовой ПАР-25

Теперь можно попробовать купить ещё мощнее обогреватель и попытаться в старом доме поднять температуру выше +4 :)

Расходы: 248 рублей — выключатель(предохранитель) автоматический, резьбовой, 25А.

Стены — стоят. Ура!

Ничего лучше, чем возить доски чернового пола домой для сушки — не придумал. Киловаттный обогреватель выше +4 старый дом прогреть не может. Пока время есть — надо продвигаться, всё равно, я езжу туда-сюда. Теперь аромат свежего леса наполнил всю мою квартиру:

Сушка доски

Настал день, когда все щиты каркаса внешних стен были готовы, начал раскладывать вокруг периметра фундамента:

Щиты каркаса стен

Щиты каркаса стен

И тут выясняется, что 4-е маленьких(1 метр в ширину) щита я не доделал внутри. Два драгоценных часа ушло на доделку. В итоге стены ставить начали уже в потёмках:
Сборка каркасного дома

Первый щит — с дверным проёмом. Установлен, выровнен и закреплён временной подпоркой.

Т.к. вся процедура проходила в тёмное время суток, то с утра соседей ожидал сюрприз — возникшая за ночь коробка дома:

Каркас дома - фасадная часть

Каркас дома - тыльная часть

Сборка заняла часа два. Ещё час ушёл на окутывание, пока в один ряд, изоспаном АМ.

Расходы:

1) Антисептик OLIMP(бесцветный) 9 литров — 1’079 рублей.

2) Саморезы 5*100 — 200 штук — 458 рублей.

3) Скрепки для степлера(10мм) № 49 — 1000 шт. — 209 рублей.

4) Перчатки ПВХ, 9 размер, чёрные, 15-ть пар — 179 рублей.

Итого: 1’925 рублей.