Светодиодный прожектор

Хочу на дом, для освещения окружающего участка, поставить вот такую штуку:

Светодиодный прожектор

Разброс цен от 970 рублей, за прожектор LED Lumitek 12W, до 2’415 рублей, за LED Lumitek 35W.

Ватты по старому это примерно умножить на 16. Т.е. 35 Ватт светодиодный прожектор выдаст света, как 550 Ватт старая лампочка. Купленные галогенные прожектора по 150 Ватт даже ставить не буду, не вижу смысла.

Если бы я поставил два галогенных прожектора по 150 Ватт и они светили бы каждую ночь по 8-мь часов, то за ночь они бы «съедали» 2,4 киловатта =~7,2 рубля. Получается, стоимость двух светодиодных прожекторов по 970 Ватт, сравнялась бы со стоимостью затрат на электроэнергию для галогенных, через 270 дней. Иными словами, где-то в течении года постоянного использования, высокая стоимость светодиодного прожектора окупается за счёт экономии на электроэнергии.

Вопрос к тем, кто таким уже пользовался. Какие есть минусы у данного прожектора? Какую мощность рекомендуете?

Как минимум, знаю, что LED боятся высоких температур. Если температура больше 50°С, срок службы светодиода может сократится в два раза, а если температура превысит 70°С, то он очень быстро выйдет из строя.

ЗВИ-20

Монтажные коробки за гипсокартоном пока не вскрыл, зато нашёл один из зажимов:

ЗВИ-20

Это не то говно, которое по 5-ть рублей продаётся, это более-менее нормальный зажим для проводов 4-10 квадратных миллиметра. В его названии(ЗВИ-20) закодирован максимальный допустимый ток — 20-ть Ампер, что и написано на обратной стороне зажима:

ЗВИ-20

Скорее всего я использовал зажимы для чуть меньшего провода, ЗВИ-10. А это значит, рассчитаны они на 10-ть Ампер. Так ли это — покажет вскрытие. Пока не дёргаюсь, т.к. хочу основательнее всё изучить. СИЗы(соединительные изолирующие зажимы) внушают доверия не сильно больше болтового соединения. Пайка — каменный век. Пока склоняюсь к качественной опрессовки + организация доступа к монтажным коробкам, если вдруг что подтянуть, проверить. Ну и совет начинающим: монтажные коробки не замуровывайте в стену, а ещё лучше, обойтись без них, прокладывая целиковый провод от щитка к потребителю. Но на дом в таком случае пару километров провода уйдёт — легко.

Вавилонская башня

С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили построить город (Вавилон) и башню высотой до небес, чтобы «сделать себе имя». Строительство башни было прервано Богом, который создал новые языки для разных людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле.

Эту цитату из легенды я привёл не зря. Сейчас всё чаще и чаще слышу в свой адрес предложения, мол почему я не занимаюсь строительством за деньги. Ведь мне это нравится и уже уровень достаточно высок. На что я всегда отвечаю, что во-первых, уровень мастера можно судить по инструменту и если инструмента меньше, чем на миллион, то это пока любитель. Во-вторых, очень часто заказчики не понимают языка строителей и каким бы ты не был великолепным мастером, недопонимание отобьёт весь кайф от работы и никаких денег не надо будет. А что из этого может выйти, рекомендую посмотреть на видео:

501 стройка

Видео, про старую стройку на севере:

Когда смотришь такие передачи, сердце кровью обливается, когда понимаешь масштабы потерь. Всё это в той или иной степени сказывается и на нас с вами сейчас. Я уже не говорю про тысячи загубленных жизней тогда, фактически в пустую.

Зажим винтовой

Изучаю электромонтажную тему и несколько раз натыкался на то, что электрики ругаются на винтовые зажимы. Мол — говно! Хм, подумал я в очередной раз и полез изучать тему внимательнее. Оказывается, большинство винтовых зажимов рассчитаны на очень маленький ток. Судя по моим записям я использовал винтовые зажимы для проводов 2,5 — 6 миллиметров.

Смотрю их ТТХ и узнаю, что рассчитаны они на длительный ток всего в 10-ть Ампер! Хотя, есть сайты, где цифра указана в 32 Ампера:

Зажим винтовой на 32 Ампера?

Зная, какой дурдом творится в кабельной продукции, понимаю, что зажимам винтовым тоже верить нельзя. Провод я проложил сечением 2,5 квадратных миллиметра, т.е. до 25 Ампер, а винтовые зажимы получаются выдержат меньше половины из этого. Надеяться, что я купил более «мощные» зажимы — глупо.

Чем я руководствовался, ставя винтовые зажимы — я не помню. Скорее всего, я даже и подумать не мог, что у зажима, рассчитанного на провод в 6-ть квадратов, ограничение по току в 6-ть раз меньше. Это не маразм?!

А ведь Сергей меня в комментариях предупредил, только к сожалению, своё замечание он не аргументировал.

Как минимум придётся вскрыть гипсокартон у монтажных коробок и переделать. В очередной раз убеждаюсь, что фотографии на стройке очень сильно помогают. Сейчас я достаточно быстро могу вспомнить, где у меня монтажные коробочки расположены. Посему, рекомендую правило: на каждом этапе работ всё фотографируйте.

Что посоветуете, WAGO 773-324(25 Ампер) или WAGO 222-413(32 Ампера) или опрессовку в медную трубку?

upd. Пока вижу хорошую альтернативу в виде тупиковых клеммных колодок. На 6 квадратов сечения держат ток в 41Ампер. Спецы, подскажите, говно или можно брать?!

upd2. Звонил в «Престиж», спросил, что лучше. Говорят — Ваго!

Маразмы

Очередной строительный маразм. Кто-то доводчик поставил так, что дверь он сам закрывать отказывается:

Будьте добры закрывайте дверь!

Вместо того, чтобы поставить нормальный доводчик, вешают глупые бумажки с инструкциями и восклицательными знаками. Хрен вам! Открою пошире, может жопа замёрзнет быстрее и заставит голову нормально думать?!

Много раз замечал, что дома и квартиры очень сильно похожи на людей. Порой посмотришь вот на такой балкончик:

балкон завален мусором

И сразу понимаешь, что в голове у хозяев видимо тоже завалы мусора.

Фотозагадка

Угадайте, что за строительный агрегат на фотографии:

Фотозагадка

Другие фотозагадки можно посмотреть тут.

Замечания по двери

Металлическая дверь стоит уже полтора года и накопилось ряд замечаний. Во-первых, недавно замечаю, что планка нижнего замка болтается. Пробую подтянуть у неё болтики, а верхние два болта вращаются, как говно в проруби. Оказалось, они просто вставлены в дырку, в которой нет резьбы:

металлическая дверь Эталон Экстра

Во-вторых, дверь таки просела малость. Чуть-чуть опустился край со стороны замка. На фотографии, на язычке виден небольшая потёртость. А внизу дверное полотно стало чиркать дверную коробку:

металлическая дверь Эталон Экстра

Это конечно мелочи, но жутко раздражают. Кто-то хуёво продумал конструкцию и пожадничали третью петлю, вот и не выдержала душа поэта, полотно весом в 80-ть килограммов начинает жить своей жизнью.

Видимо придётся снимать дверь с петель и кувалдой верхнюю петлю ставить на место. Если такая мутотень повториться снова, придётся третью петлю сверху наваривать самостоятельно.

Монтаж промышленной розетки

Все необходимые инструменты были закуплены, пора приступать к монтажу розетки, через которую будет подсоединяться генератор к дому.

Снимаем юбку у розетки и примеряем провод:

Монтаж промышленной розетки

Внешняя изоляция снята так, чтобы под зажимом она осталась. Ту сторону, где провода будут зажиматься винтами — отмечаем маркером.

Книпексом снимаю изоляцию:

KNIPEX 12 42 195

Ни одной маленькой проволочки не повреждено.

Пресс-клещами опрессовываю концы:

LICOTA ACP-10001H

Рифлёная сторона пойдёт под винт.

Вставляем в разъёмы, затягиваем болты и фиксирую кабель:

монтаж промышленной розетки

Провода сделал специально без натяга, на случай температурного и прочих случайных растяжений.

Возвращаю на место юбку и эта вилка готова.

Со стороны генератора всё проще. Переделываю старую вилку вот с такими ужастиками:

круглая вилка для генератора

Как видим, многожильный провод без опрессовки просто зажат под болтом. За это надо по морде сразу бить. Особенно, если по этим проводам предполагается ток в 21 Ампер.

Снова, пресс-клещами делаю нормальные концы, но уже под болтовое соединение:

обжим провода под болтовое соединение

В целом всё. При наличии правильного инструмента эта задачка на 5-ть минут с перекурами.

Сразу рекомендую купить вот такие наборчики наконечников:

наборы наконечников

Чтобы максимальное количество разных наконечников сразу было под рукой, дабы не тратить ради одного наконечника половину дня на его покупку.

Расходы:

1) Набор кольцевых наконечников — 220 рублей.
2) Набор трубчатых наконечников от 0,55 до 6,0 — 380 рублей.

Итого: 600 рублей.

День проколов

Неприятный сюрприз ожидал нас после недавних морозов. Несколько дней в домике никого не было и он тупо отключался от электричества. Как результат — замёрзла вода в унитазе и его донышко сказало ой:

треснул унитаз

Самое обидное то, что унитаз совершенно новый. Я подключил его к сливной трубе, но септик мы ещё не поставили, поэтому, им не пользовались. Так, только водичку сливали и всё. Вот эта водичка и выперла донышко. Причём, я несколько раз порывался налить туда незамерзайки. Поленился и себя наказал.

Моя жаба категорически против покупки нового, поэтому, буду клеить. Тем более, донышко отвалилось единым куском и снизу:

треснул унитаз

Не просто приклею, но ещё и всю нижнюю полость видимо запеню. Снизу как оказалось, очень тонкая стеночка фарфора. Недопустимо тонкая. А может, плиточным клеем пустоту снизу залить? Это усилит днище? А если такое сделать у нового, он выдержал бы заморозку?

Вопрос в студию. Чем клеить?

Ну и в догонку, треснуло пару стёкол на веранде:

треснуло стекло

треснуло стекло

Были очень сильные ветра, мы вообще были готовы увидеть вылетевшие полностью стёкла. Поэтому, всё предсказуемо. Каждое треснувшее буду менять на калёное стекло, такой же толщины — 4 миллиметра. Ну и промежуточные профили для жёсткости уже закупил, скоро инсталлирую. Ставить обычное стекло впритык — было ошибкой.