Праздник жабы

Не смотря на то, что ОБИ в общем является более дорогим магазином, чем Леруа-Мерлен, я всё равно продолжаю туда заглядывать. Коренное отличие этих магазинов в том, что в Леруа-Мерлен практически нет продаж уценённых товаров, ну а о «поторговаться» и вообще речи не идёт.

Совсем другое дело ОБИ. Там это называют уступкой. Например, покупая утеплитель, я поинтересовался у продавца, не будет ли скидка на во-о-он те пачки с рваной упаковкой. И тут же получил уступку на 25%. Счастлив продавец(я выгреб у него все рваные пачки), счастлив и я, потому что заклеить бесплатным скотчем и довести утеплитель до дачи в первозданном состоянии не составило труда.

На днях я так же вкусно закупился. Одной из покупок был газовый обогреватель Engy EN2210, с розничной ценой 4’490 рублей(не понимаю я тех, кто за железный ящик столько платит).

газовый обогреватель Engy EN2210

Характеристики:

Мощность: 4,2 кВт
Габаритные размеры — 425*380*728
Датчик превышения СО2
Пьезоподжиг
Устройство «газ-контроль» для автоматического отключения подачи газа, если горение прекращается.

Видео инструкция:

У обогревателя вообще был криминальный набор недостатков — нет коробки, чуть-чуть мятый корпус, нет ручки управления, нет шланга и редуктора давления. За всё это предлагали «уступку» 80%. Я давно хотел такую штуку, но цена меня несколько смущала. А тут это, всего за 898 рублей :)

Тут же купил шланг за 99 рублей и редуктор давления за 169 рублей. Ручку скручу с какой-нибудь старой плиты, и получится у меня совершенно новая, рабочая, газовая печка за 1’166 рублей :)

Кстати, рекомендую иметь такую штуку в запасе, на случай, если электричество отключат или дрова кончатся, ну или если надо очень быстро нагреть холодный дом.

Расходы:

1) газовый обогреватель Engy EN2210 — 898 рублей.

2) Шланг — 99 рублей.

3) редуктор давления РДСГ1-1,2 — 169 рублей.

Итого: 1’166 рублей.

А пол придётся переделать

Срезал я несколько пролётов изоспана снизу пола и моё предположение подтвердилось. Плесень, в жуткой форме:

Под изоспаном образовалась плесень

Никакой логики в появлении плесени на досках я пока не углядел, они заражены хаотично:

Под изоспаном образовалась плесень

Скорее всего попалась такая доска, не смотря на то, что я всё сушил, строгал и покрывал антисептиком. Под изоспаном плесени живётся очень хорошо.

На строительном форуме завёл тему, чтобы собрать все возможные советы от более опытных товарищей: forumhouse.ru/forum91/thread131495.html

В целом, мне сказали тоже самое, к чему я и сам пришёл — надо удалять все заражённые доски и срезать нижний слой изоспана.

Коли пошла такая пьянка и чистовые полы ещё не сделаны во всём доме, то решил полностью перебрать половые перекрытия, с заменой испорченных досок, модернизацией балок(посажу на клей и добавлю саморезов, как на веранде) и заменой утеплителя на RockWool. Снизу оставлю открытую доску, ничего с ней не случится. Грунт застилать тоже не буду ничем, он достаточно сухой и под домом отличная вентиляция.

От читателя Володи, пришло письмо:

строю дом. крышу утеплял урсой, ложил ее на «изоспан б» и накрывал «ондутисом». так вот вчера оторвал от потолка доску черновую, а там на пленке плесень черная (один в один как на твоих фотках). тоже не могу понять как туда влага попала, через «ондутис» и три соя урсы50.

говорящее, что видимо проблем с этими плёнками куда больше, чем пользы. Если у вас проблем нет, то скорее всего вы ещё не заглядывали туда.

Следующий дом планирую строить вообще без плёнок, спасибо, наелся вдоволь.

Задолбала Ярославка

Читаю разные строительные форумы и народ непременно делиться о транспортной доступности. Так вот, видимо на ленинградке не всё так плохо, если кто-то выбирает её, как альтернативу своим пробкам:

Задолбала Ярославка

Надеюсь, что с вводом скоростной трассы станет на порядок лучше. Но будет это года через 3-и.

Двух метровая Стабила

В ближайшем будущем предстоит заняться обшивкой стен. Чтобы обрешетник стен и последующая обшивка была идеально вертикально, необходимо иметь длинный уровень. Метровый и менее длинный уровень показывает вам локальные данные, а сам брусок обрешетника стены может иметь изгибы на концах, которые в корне изменяют геометрию стены. Поэтому, купил себе 2-х метровый уровень Stabila 02292 тип 70:

2-х метровый уровень Stabila 02292 тип 70

Первым делом пошёл измерять все стены в своей квартире, оказалось, в 3-х комнатной квартире только одна стена стоит точно вертикально, все остальные ± пару сантиметров.

В идеале иметь уровень чуть ниже высоты потолка, тогда у вас будет исключительная точность. Но такие типы уровней уже идут как раздвигающиеся и имеют ценник от 15’000 рублей. Кстати, самый верный способ оценить мастера — посмотрите на его инструмент. Если он бюджетный — то такого мастера я вам категорически не рекомендую.

Расходы:

2-х метровый уровень Stabila 02292 тип 70 — 1’890 рублей.

Станок для гибки арматуры

В своё время, когда отливали фундамент для заборчика, арматуру диаметром 10 миллиметров гнул банально — руками. Углы в целом получались ровные, главное изначально рывком согнуть прямой пруток, а потом править до нужного градуса.

Оказывается есть специальные станки:

Тоже думал над подобный, видимо придётся в следующем году сварганить, когда сварка будет.

Обучение укладки ИЗОСПАН-а на кровлю и стены

Следующее видео скачал у производителя ИЗОСПАН-а — isospan.gexa.ru

Оно у них на сайте хранится в ZIP архиве, наверное, чтобы меньше народу его смогло посмотреть :)

В видео показывается, как применять изоспан на скатной утеплённой кровле(«АМ» — сверху, «В» — изнутри помещения) и на каркасной стене(«С» изнутри помещения и «А» снаружи дома).

Продолжаю искать решение своей проблемы с полом.

Ещё раз про стороны Изоспана Б

В свете последнего «ЧП», полез ещё раз изучать инструкции в интернете по изоспану.

В конструкции утепленной кровли:

При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз.

В конструкциях стен:

Монтируется пароизоляция стен Изоспан В с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж пароизоляции стен ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция стен закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 4×5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится непосредственно на утеплитель гладкой стороной к нему.

Чердачные перекрытия:

В качестве гидро-пароизоляции, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство, в чердачных перекрытиях с применением утеплителей всех типов используется материал Изоспан В. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).

Цокольное перекрытие:

При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан В . Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю).

Инструкции детально читать у производителя: isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii

Жаль, у меня нет фотографии инструкции к изоспану и скорее всего я их выбросил, но поискать попробую. На 99% уверен, что читал и перепроверял себя не раз, что плёнку изоспан Б надо укладывать шероховатой стороной к утеплителю везде.

Получается пол я сделал правильно, а вот стены — нет :) Но проблема то как-раз в полах возникла. Писец. Если уж я запутался с этими плёнками, то что творится у строителей из Азии — представить не сложно.

p.s. инструкция бумажная, что в пакете с изоспаном Б идёт, сохранилась у кого-нибудь?!

ЧП – чёрная плесень

Потребовалось проложить проводку к внешним розеткам. Их у меня будет 3-и штуки. А удобнее всего это делать, когда снят пол веранды. Ну коли пошла такая пьянка, решил и пол веранды немного усовершенствовать. Добавил ещё одну «Т» образную опорную балку. Изначально планировалось, что каждая доска веранды будет опираться на 4-е точки. Для ширины в 1 метр 80 сантиметров это нормально. Но потом, обшивка дома закрыла крайнюю опорную точку и поэтому пришлось добавить ещё одну балку. Это очередной раз доказывает, что проект — наше всё.

«Т» балки делаю несколько иначе. Во-первых, их склеиваю:

Т образные балки

Во-вторых, скручиваю 9-ю саморезами(длина 2,85 метра). Ранее было 5-ть саморезов, но восприятие материалов у меня явно поменялось :) Все старые балки переделал под новый стандарт.

Убедился, что черепной брусок может служить только для лёгкого чернового пола. Для более сильных нагрузок такой метод опоры не годится:

Опора на черепной брусок

Более того, обратите внимание на брус, он дал трещину аккурат чуть выше черепного бруска. Такая канитель у меня на каждом брусе. Надо было использовать перевёрнутое «П»-образное крепление! Оно дорогое сабака, решил сэкономить и вот результат. Чтобы зафиксировать трещину на брусе через каждый метр загнал в него 120-и миллиметровые саморезы:

Трещина на брусе

По хорошему, такие трещины надо фиксировать саморезами SPAX с тарельчатой головкой:

spax с тарельчатой головкой

но как всегда, нужных не оказалось под рукой, поэтому крутил, наиболее подходящими. Надо бы исправить эту ситуацию и закупить полный ассортимент спаксиков :)

Пока разбирался с верандой решил заглянуть под дом и посмотреть, как там дела и был неприятно удивлён. Через изоспан на досках просматривалась чёрная плесень:

Чёрная плесень под изоспаном

Таких мест несколько. Скорее всего это чёрная плесень. Вскрытие покажет. Но я раздосадован вообще её наличием. Даже если и попала на доски влага, то плёнки должны её выпускать, как это и было написано в инструкциях к изоспану! Рядом с плесенью видны подтёки, т.е. как-то туда вода всё-таки попала. Подпольное пространство афигенно вентилируется, т.е. получается плёнка изоспан нифига не работает как надо?!

И это сухой, строганный пол, покрытый антисептиком, через год покрылся чёрной плесенью. Моя в шоке.

Хорошо что не постелил до сих пор чистовые полы и в целом есть доступ ко всему этому хозяйству. В противном случае лечение бы съело кучу времени и нервов.

Плёнка Изоспан Б, постелена шершавой стороной к утеплителю, гладкой — на улицу, всё, как и написано в инструкции.

Что делать и как быть дальше, подскажите бывалые? Доски под замену, тут вопросов нет, но как быть с плёнкой? Получается она афигенно запирает влагу и способствует размножению плесени!

Как вариант, надо вывести вообще черновой пол из контура изоспана:

Структура чернового пола

Но это писец, получается весь пол переделывать и снова в зиму.

Названия, от которых тошнит

Иной раз, только после прочтения названия уже возникает рвотный рефлекс к самому товару. Ведь если вкладываешь душу в дело, то абы как свою продукцию уже не назовёшь.

Вот почитайте сами: «бачок Ум-17 ЭлБЭТ», «Делсот ЭВБК», «Бачок Водолей», «Мистер Хит», «Успех», «Элтерм ЭВБО-П», «Комфорт 18 литров».

Не хватает ещё «Здоровье», «Радость» и «Бодрость», мля.

Внешний вид пластикового бачка от унитаза добавлял колорит моим поискам водогрейки для дачи наливного типа.

К сожалению я понял, что выбирать толком нечего. Я готов заплатить достойные деньги, но предложения отсутствовали как класс. Такое ощущение, что производители считают, что все дачники нищеброды ужасные и заполнять сегмент средних и дорогих умывальников не имеет смысла.

Пока не проведён водопровод к дому очень хотелось иметь горячую водичку, чтобы зимой не морозится где попало. На стройке гигиена и наличие тёплой воды очень важны. Поэтому пришлось купить хоть что-то, им оказался накопительный водонагреватель «Элвин 20/1».

Проведя предварительные тесты и убедившись, что сие чудо работает, я полез смотреть, как он устроен:

Устройство накопительного водонагревателя Элвин 20/1

Всё банально просто. Но тут мне в очередной раз открыли глаза на ситуацию. А именно, внутренняя стенка Элвина уже была в пятнах ржавчины:

Пятна ржавчины на водонагревателе Элвин 20/1

Совершенно новая водогрейка УЖЕ покрылась ржавчиной!

Бляха муха, ну неужели было жалко 50-т грамм краски, чтобы этой хрени не было?! А ещё лучше, сделать корпус из нержавейки! Ведь куда приятнее делать качественный продукт, а не собирать говно отзывы с форумов.

Расходы:

1) Элвин 20/1 — 1’520 рублей.

2) Доставка — 300 рублей.

Итого: 1’820 рублей.

p.s. представителю производства я отправил ссылку на этот пост, очень интересно, что они скажут

Закопали. Ура!

Прогноз погоды говорил мне, что остался один день с положительной температурой. Как только градусник опускается ниже нуля, вся свежая, выкопанная земля покрывается мёрзлым панцирем, на порядок усложняющим работу.

Пришлось собраться и добить этот вопрос. За один день уложили остаток труб, поставили колодец, отпилив его до высоты 3-и метра. И ко всему прочему срезали отмостку вокруг домика, чтобы венцы были подальше от земли. Я это планировал сделать изначально, но всё никак не находилось времени.

Пластиковый колодец перед засыпкой:

Пластиковый колодец

Врезка трубы в колодец:

Пластиковый колодец

Всё аккуратно засыпали и стало так, как будто всё так и было сто лет:

Пластиковый колодец

Излишками земли засыпали очередные впадины на участке, продолжая тем самым его выравнивать до идеального состояния:

Дачный домик

Таким образом, сезон земляных работ в 2011 году был закрыт мега интенсивным рывком. Как показывает практика, за осень получается сделать колоссальный объём работ, зря многие закрывают сезон в сентябре. Ещё спокойно можно трудиться до начала ноября легко.

В дальнейшем, когда уровень земли вокруг выровняется окончательно, срежу колодец до уровня земли и закрою его специальной крышкой. А пока сейчас прикрыли бетонной плиткой, чтобы живность разная случайно не попала.

Врезка трубы в колодец находится на высоте ~1 метра. Т.е. гарантированный объём на 100 литров залпового слива имеется. Гипотетически, вся система может вместить более 300-х литров, и после этого вода польётся через край колодца(срез колодца находится ниже нулевой точки дома). Это мало вероятно, но я привык всегда продумывать всевозможные варианты исхода.