Увидел я в Леруа Мерлин очень интересную демонстрацию кровельного пирога с утеплением:
В целом, пирог сам по себе правильный. Но подходим к продавцу и спрашиваем, что там за плёнки такие. На что я получаю ответ: снизу, пароизоляция — изоспан Д, сверху, изоспан Б.
Финиш, дорогие мои читатели, у производителя для утеплённой скатной кровли совершенно всё по другому .
Это очередной раз мне показало, что слушать надо тех, кто не просто имеет практику строительную, но и видел, как конструкции работают в реале. Только где таких учителей найти?! Я — не знаю!
Остаётся читать форумы, где люди описывают последствия «горе» строителей через год, два, три. А на самом деле не всегда вина строителя, как хорошо показывает этот пример.
Купил я сегодня баллон бытовой на 27-мь литров и первый раз в жизни заправился газом. Аккурат по пути на дачу есть заправка баллонов.
Подключил газовую печку, открутил немного вентиль на баллоне, на печке регулировку в нижнее положение. Щёлкнул пьезозажиганием и увидел факелочек:
Всё! Как я не крутил ручку управления, пламени на керамическом элементе я не увидел. Только периодически факелы сгорающего газа поднимались сантиметров на 10-15-ть выше самой панели, т.е. явно не штатный режим работы печки.
Открутил заднюю панель, дабы посмотреть, как печка устроена и понять, с какой стороны может быть проблема:
Как видим, всё примитивно просто. Очень мягкие металлические шланги идут к трём секциям керамической панели. По середине шланг разделяется на два. Один к факелу с пьехозажигалкой, второй к центральной панели. Т.е. если горение у горелки есть, то и к центральной панели газ по идеи тоже подводиться. Почему она не загорается?
Опыты проводил на веранде, может ветром газ сдувает? Пару минут попробовал печку запустить в домике, результат тот же. Потом часа два пропан проветривали.
Что я делаю не так?
Расходы:
1) Фанера ФК 10 мм 1525*1525 4/4 — 495 рублей.
Набрал фанеры разной, чтобы напилить подставки под обрешетник пола, чтобы выровнять его идеально по горизонту.
2) Фанера ФК 6 мм 1525*1525 3/4 — 425 рублей.
3) Фанера ФК 4 мм 1525*1525 3/4 — 251 рубль.
4) Баллон бытовой, 27-мь литров с ВБ-2 — 1’439 рублей.
5) Заправка газом — 400 рублей.
Итого: 3’010 рублей.
p.s. ещё раз посмотрел видео инструкцию:
Баллон я конечно меньше откручивал, тут явно видно, что вентилем несколько кругов сделали. И на видео пламени на керамике тоже особо не видно, только факелочки, когда разгораются соседние. Т.е. предположу, что пламя не увидел и запаниковал. Надо будет попробовать вечером, когда всё будет хорошо видно. Отпишусь по результату.
В большой комнате больше всего очагов плесени. Весь утеплитель я решил заменить. Утеплитель, который касался плесени — в мусор. Остальной — в мешок, пусть полежит в запасе.
Сверху плесени почти нет и её распределение хаотично:
Снизу ситуация отличается кардинально:
Все подверженные плесени доски были выброшены. Пришлось менять почти половину пола.
В какой-то степени я благодарен плесени. Во-первых, она научила меня как не правильно делать цокольное перекрытие Во-вторых, коли я стал разбирать весь пол, то решил его тоже усовершенствовать. Я модернизировал балки перекрытия и сократил расстояние между балками с 50-и сантиметров, до 36-и, тем самым, значительно увеличив жёсткость пола. Да, пришлось перепиливать все доски чернового пола, но лучше потратить сейчас дополнительную неделю, чем потом думать, что что-то сделано не так, как хотелось бы.
Было очень жаль разбирать то, что буквально несколько месяцев назад делалось с таким трудом и аккуратностью. Но борьба с плесенью заставила в хорошем смысле слова:
Новый черновой пол стал и смотреться увереннее:
3-и белые балки — новые, что добавил на текущей стадии. Ещё и ещё раз задаюсь вопросом, каким образом я считал, что 50-т сантиметров между балками будет достаточно? Не знаю!
Коли всё равно решил срезать изоспан снизу дома, решил устроить небольшой эксперимент. Разобрал пол и на изоспан вылил пару литров воды:
Минут 10-ть подождал — лужа как была, так и осталась. Т.е. примерно так и будут развиваться события, если вы случайно пролили воду на полу. И в такой вот луже будет находится нижний черновой пол. Ничего удивительного, что на нём пойдёт плесень, ведь в большинстве случаев, на нижний черновой пол применяют не струганную доску естественной свежести. Если уж на моей сухой, строганной доске, покрытой антисептиком, пошла плесень, то на лохматой деревяшке вообще зоопарк будет.
Фотография была сделана 6-го декабря 2011 года. Как видим, газончик чувствует себя превосходно. А во-о-он там, за забором, вокруг сельского колодца жуткий бурелом из перепревшей травы. Планирую таки следующим летом там всё это скосить и засеять такой же травкой, чтобы глаз радовала.
Если каждый дачник приведёт в порядок метров 10-ть вокруг своего участка, то и внешний вид посёлков измениться кардинально.
По большому счёту, я это буду делать не для кого-то, а в первую очередь для себя, ведь всю зиму смотреть на эту гниль — радости не доставляет.
Между венцами пола я применяю балки, собранные из двух брусов 50*100:
Такая конструкция позволяет, во-первых, достичь хорошей жёсткости(общая высота балки 15-ть сантиметров), во-вторых, между балками настилать черновой пол, используя полученные выступы.
Но как показывает практика, даже в такой простой конструкции можно наложаться. Я не знаю, чем я руководствовался ранее, но первоначально два бруса в балке соединял всего 5-ю76-и миллиметровыми саморезами.
Натурные испытания показали мне, что я был мягко говоря не прав.
Балка, скрученная 5-ю саморезами, при статичной нагрузке в 80-мь килограмм по центру, прогибалась на 7-мь миллиметров. В тоже время, такая же балка, скрученная уже 9-ю саморезами и дополнительно ещё и склееная, прогибалась уже на 4-е миллиметра.
Клей на самом деле в моём эксперименте можно не учитывать, он был нанесён только что, и поэтому ещё не схватился. Предположу, что в дальнейшем моя балка будет более жёсткой и прогиб при такой нагрузке составит не более 3-х миллиметров, т.е. будет соответствовать прогибу как для цельной балки 50*150:
Ко всему прочему, шаг между балками я решил сократить с 50-и сантиметров, до 36-и. Сверху ещё будет достаточно частый обрешетник, черновой пол из OSB-3 8 мм, подложка под ламинат и сам ламинат. Таким образом, получившееся перекрытие должно легко выдерживать нагрузку 300 килограмм на квадратный метр:
Что вполне достаточно для дачного домика.
Рекомендую калькулятор для расчёта нагрузок на деревянные балки: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
В качестве замены плёнкам Изоспан мне было предложено использовать пергамин.
Начал изучать тему и понял, что с пергамином будет такая же фигня. Цитирую человека, который разбирал пол бани и натолкнулся на такую же плесень:
Продухи работали почему то только в одной части бани — черновой пол был сухой. В другой части бани он был абсолютно сырой, хотя количество продухов и их размер были аналогичны. Пирог пола был такой: черновой пол, пергамин, утеплитель 50мм, пергамин, чистовой пол.
Источник:
Пирог пола у меня по сути — такой же, посему делаю вывод, пирог не правильный, при любой пароизоляции, т.к. запирает влагу в палу, что способствует активному росту плесени. Влага, если и попала в пол(а это вполне возможная ситуация), должна иметь возможность выйти беспрепятственно!
Неимоверный комфорт приносят маленькие вещи. Например, внешние розетки у дачного дома.
Каждый раз, когда мне надо было что-то попилить на веранде, я разматывал удлинитель и провод не давал закрываться двери. Во-первых, это трата времени, во-вторых, длинный провод постоянно мешался под ногами и надо было следить, чтобы его не передавить дверью.
Не всегда до этих мелочей доходят руки, но после того, как они сделаны — появляется ощущение значительного прогресса. Установил таки внешние розеточки:
Одна со стороны огорода, вторая со стороны входа, третья на веранде:
Гофру не использовал, т.к. не вижу в ней смысла. Если и прятать кабель, то надо в пластиковую трубу. В данном случае использую толстенный кабель NYM 3 * 4 мм, поэтому решил его просто так протянуть под домом(кстати, благодаря ему я и заметил плесень на черновом полу). Если что будет — переложу его в пластик. Заодно и увижу, что ему может угрожать.
Расходы:
1) Кабель NYM 3*4, 20 метров — 1’288 рублей.
2) Уголок 50*90*55*2, оцинкованный — 30 штук — 516 рублей.
(планировал пол переделывать используя уголки, сейчас переиграл план и поэтому останутся видимо в резерве)
5) Шнур капроновый, хоз, бытовой с серд. 2мм, синий, 50 метров — 107 рублей.
(сперва хотел им участок промерять, но он собака растягивается, поэтому будет использоваться когда-нибудь по назначению)
6) Лак яхтенный 3V3, глянцевый, 0,75 литра — 549 рублей.
Сегодня первый канал передаёт, что, цитирую: «....планируется, что к 2015 году московский метрополитен увеличится еще на 75 километров. Будет открыто 35 новых станций.»
Вот само видео:
Сегодня(за два дня до выборов), ввели в строй 3-и станции, протяжённостью участка — 4,5 километра. До этого, , цитирую:
19 июня 2010 года открылись две новые станции центрального участка Люблинско-Дмитровской линии — «Достоевская» и «Марьина роща».
а ещё до этого, цитирую:
26 декабря 2009 года завершено строительство митинского участка Арбатско-Покровской линии, открыты станции «Мякинино», «Волоколамская» и «Митино».
Т.е. реальная скорость ввода за последнии года — 2-3 станции в год!
А видео нам обещает 35 станций за 2012,2013,2014(к 2015 году). Т.е. не 7-8 станций, как я могу предположить по тенденции последних лет, а в 4,6 раза больше!
