Почти правильный пирог цокольного перекрытия я нашёл только в одной маленькой брошюре, которая называется — «Для тех, кто строит дом»:
Такое карманное пособие, издаётся компанией RockWool. Т.е. они, как ни кто другой, должны быть заинтересованны в долговечности своей продукции.
Так вот, внимательно смотрим схему пирога цокольного перекрытия:
и как видим, никакой! плёнки снизу вовсе нет. Вообще! В отличие от схем на сайте производителя плёнок изоспан, где плёнки рекомендуют применять совершенно в любой ситуации.
Кстати, никаких вентилируемых зазоров я тоже не наблюдаю.
Данную схему считаю простой и наиболее правильной. У себя буду делать по аналогии, только, как мне кажется, я сделаю ещё лучше. Следите за новостями
Года полтора назад, когда я только начал заниматься нашим деревенским участком, я строил план реконструкции нашей старой половины.
Т.к. граница, разделяющая наши половины домов с соседями имеет ломанную линию, то самым простым вариантом мне казалось перестроить дом на старом месте. Во-первых, если строить в другом месте, то тут останется ужасно ломанная граница. Во-вторых, придётся отступать часть земли, чтобы соседи смогли обслуживать свою вновь образовавшуюся наружную стену. И то и другое меня не сильно радовало, поэтому и проголосовал за реконструкцию по границе старого фундамента.
Прошлым летом соседи начали строить новый дом и только тогда я узнал, что свою половину они тоже планируют сносить. Этот кардинальный поворот событий заставил выкинуть все предыдущие планы в помойку и начать всё с начало.
Может всё и к лучшему, т.к. договорились выровнять границу и дом я уже буду строить, не втискивая его в границы старого фундамента.
На память оставлю себе набросок того проекта, которому уже никогда не суждено воплотиться:
В новый проект лишь переполз эркер в сторону реки, т.к. не сделать окна в эту сторону, было преступлением века:
Надоел мне мой гидроуровень, тем более, сейчас с ним достаточно плотно приходится работать:
Во-первых, он мега длинный, 20-ть метров, что в большинстве случаев не нужно и эта змеюка только путается под ногами.
Во-вторых, вода в узкой трубочке имеет выгибающуюся вниз поверхность, поэтому точность измерения ±2 миллиметра.
В-третьих, изначально гидроуровень продавался как шланг с затычками, это уже я к нему примастрил бруски, т.к. конец гидроуровня должен быть жёстким — это очевидно любому, кто хоть раз пользовался гидроуровнем.
Поэтому прикупил себе новый, гидроуровень Зубр:
На пакете даже написано, что конструкция запатентована!
Комплектация обычная. Шланг, в моём случае 10-ть метров и две квадратные колбы:
Колбы должны быть квадратными, т.к. в большинстве случаев приходиться прислонять к ровной стене.
Колбы достаточно большие, чтобы поверхностное натяжение жидкости не влияло на точность замеров:
В качестве рабочей жидкости решил залить незамерзайку для мытья автомобильных стёкол. Во-первых, получается все сезонный инструмент, во-вторых, крашенную жидкость и видно на порядок лучше:
Новый утеплитель уложен, настала пора обрешетника под черновой пол. Очень часто бывает, что балки перекрытия лежат не на идеальном горизонтальном уровне. Так получилось и у меня. Причины у всех разные, и они как правило являются следствием конструктивных ошибок, накопленных ранее.
На перепад сантиметр-два, обычно закрывают глаза. «Всё равно ни кто не заметит», так успокаивают себя строители. Но у меня, как говориться принцип. Либо делать хорошо, либо вообще не браться. Поэтому стал придумывать, как всё-таки выровнять пол имея не совсем идеальные балки перекрытия.
Не придумал ничего лучшего, как накупить несколько листов разной по толщине фанеры и из них сделать подкладки нужной высоты:
В каждой точке, где будет закрепляться брусок обрешетника, гидроуровнем делается замер и исходя из разности и подбирается соответствующий набор фанерок.
Сам гидроуровень перед работой прикладывается к стене, один конец жёстко закрепляется, в тоже время, у второй трубки делается отметка карандашом на против уровня жидкости. Разумеется, уровень, на который выставляются гидроуровни, должен быть чуть-чуть выше самой высокой точки перекрытия:
С фанерой вообще получился прикол. Из 3-х купленных вчера в Леруа Мерлин листов, один оказался не той толщины.
На самом листе стояла заводская отметка, что он 11 миллиметровый, в ценнике было указано, что он 10-и миллиметровый, а на самом деле оказался 9-и миллиметровым:
Посему у меня есть правило — не верить никому на слово, только точным измерительным приборам!
Почти через раз я встречаю подметалку на ленинградке. Обычно она метёт направление «к Москве» с утра. Посему, я её пролетаю и не успеваю достать мой верный кольт, чтобы сделать пару кадров. Но сегодня было исключение, подметалка тащилась в направлении «от Москвы», что впрочем тоже не оправдание, если учесть, что понедельник и что трасса и без неё была забита:
Я не понимаю, почему те тысячи людей, которые каждый день стоят в пробках на ленинградке, в том числе из-за этого свинства, не фотографируют эту хрень и не выкладывают у себя в блогах?! Пиздеть вечером за пивом все горазды, а что-то делать реальное — хрен?
Очевидно же, что такие виды работ на трассе надо делать ТОЛЬКО глубокой ночью. Я не понимаю, каким идиотом надо быть, чтобы послать машину в час пик блокировать левую полосу. Ведь подметалка едет как черепаха, а у меня на снимке она вообще стояла, блокируя треть трассы.
Через пару километров градус ситуации добавляли ТРИ аварийные машины. Причём, сразу после большущего знака ГАИ: «Аварийно опасный участок». Как в воду глядели
Свою печку мне так и не удалось запустить, и вентиль у баллона выкрутил на всю. И пытался керамические панели запалить спичкой — без результатно. Горит только фитилёк:
В чём проблема — не знаю. Посему, печку продаю, надо кому для экспериментов? Отдам за сколько взял — 1’000 рублей. Для связи — 8-926-22-500-77. Самовывоз от метро Войковской или из деревни Глазово.
В любом случае, чуть попозжа куплю себе новую, дабы техника такая нужна в хозяйстве.
Увидел я в Леруа Мерлин очень интересную демонстрацию кровельного пирога с утеплением:
В целом, пирог сам по себе правильный. Но подходим к продавцу и спрашиваем, что там за плёнки такие. На что я получаю ответ: снизу, пароизоляция — изоспан Д, сверху, изоспан Б.
Финиш, дорогие мои читатели, у производителя для утеплённой скатной кровли совершенно всё по другому .
Это очередной раз мне показало, что слушать надо тех, кто не просто имеет практику строительную, но и видел, как конструкции работают в реале. Только где таких учителей найти?! Я — не знаю!
Остаётся читать форумы, где люди описывают последствия «горе» строителей через год, два, три. А на самом деле не всегда вина строителя, как хорошо показывает этот пример.
Купил я сегодня баллон бытовой на 27-мь литров и первый раз в жизни заправился газом. Аккурат по пути на дачу есть заправка баллонов.
Подключил газовую печку, открутил немного вентиль на баллоне, на печке регулировку в нижнее положение. Щёлкнул пьезозажиганием и увидел факелочек:
Всё! Как я не крутил ручку управления, пламени на керамическом элементе я не увидел. Только периодически факелы сгорающего газа поднимались сантиметров на 10-15-ть выше самой панели, т.е. явно не штатный режим работы печки.
Открутил заднюю панель, дабы посмотреть, как печка устроена и понять, с какой стороны может быть проблема:
Как видим, всё примитивно просто. Очень мягкие металлические шланги идут к трём секциям керамической панели. По середине шланг разделяется на два. Один к факелу с пьехозажигалкой, второй к центральной панели. Т.е. если горение у горелки есть, то и к центральной панели газ по идеи тоже подводиться. Почему она не загорается?
Опыты проводил на веранде, может ветром газ сдувает? Пару минут попробовал печку запустить в домике, результат тот же. Потом часа два пропан проветривали.
Что я делаю не так?
Расходы:
1) Фанера ФК 10 мм 1525*1525 4/4 — 495 рублей.
Набрал фанеры разной, чтобы напилить подставки под обрешетник пола, чтобы выровнять его идеально по горизонту.
2) Фанера ФК 6 мм 1525*1525 3/4 — 425 рублей.
3) Фанера ФК 4 мм 1525*1525 3/4 — 251 рубль.
4) Баллон бытовой, 27-мь литров с ВБ-2 — 1’439 рублей.
5) Заправка газом — 400 рублей.
Итого: 3’010 рублей.
p.s. ещё раз посмотрел видео инструкцию:
Баллон я конечно меньше откручивал, тут явно видно, что вентилем несколько кругов сделали. И на видео пламени на керамике тоже особо не видно, только факелочки, когда разгораются соседние. Т.е. предположу, что пламя не увидел и запаниковал. Надо будет попробовать вечером, когда всё будет хорошо видно. Отпишусь по результату.
В большой комнате больше всего очагов плесени. Весь утеплитель я решил заменить. Утеплитель, который касался плесени — в мусор. Остальной — в мешок, пусть полежит в запасе.
Сверху плесени почти нет и её распределение хаотично:
Снизу ситуация отличается кардинально:
Все подверженные плесени доски были выброшены. Пришлось менять почти половину пола.
В какой-то степени я благодарен плесени. Во-первых, она научила меня как не правильно делать цокольное перекрытие Во-вторых, коли я стал разбирать весь пол, то решил его тоже усовершенствовать. Я модернизировал балки перекрытия и сократил расстояние между балками с 50-и сантиметров, до 36-и, тем самым, значительно увеличив жёсткость пола. Да, пришлось перепиливать все доски чернового пола, но лучше потратить сейчас дополнительную неделю, чем потом думать, что что-то сделано не так, как хотелось бы.
Было очень жаль разбирать то, что буквально несколько месяцев назад делалось с таким трудом и аккуратностью. Но борьба с плесенью заставила в хорошем смысле слова:
Новый черновой пол стал и смотреться увереннее:
3-и белые балки — новые, что добавил на текущей стадии. Ещё и ещё раз задаюсь вопросом, каким образом я считал, что 50-т сантиметров между балками будет достаточно? Не знаю!
