Дренажный колодец или что такое ЭКО канализация

Я всегда задавался вопросом, почему везде принято делать для канализации одну трубу?! Ведь смешивать какашки с почти чистой водой из рукомойника и ванны несколько не логично. Ведь потом придётся очищать в сотню раз больший объём. Использование быстро очищенной воды от ванн в поливе городских газонов преподносится как достижение ЭКО технологий 21 века. Ахуеть и не встать. С городом всё понятно, тут асфальт бы научились класть не на один сезон, не говоря уже про раздельные канализации. А вот в частном доме такое сделать вполне под силу каждому. Тем более, экономия на выборе септика будет существенной. Ведь основным параметром для выбора септика является «залповый» слив воды. Откуда он появляется? Ну уж точно не из толчков. Даже если их и будет 5-ть штук и всю семью приспичит, то залпа у них явно не получится :) Правильно, «залповый» слив берётся от ванн. Вот такую водичку вполне возможно спускать сразу в дренажный колодец. Да и бактериям в септике будет конфортнее, когда они не получат очередную порцию мыльной водички.

Итак, в домике решил сделать умывальник с тёплой водичкой, да ещё и с круглогодичным отводом воды. Ненавижу деревенские умывальники и особенно ведёрко под ними, которое выносить зимой самое мило дело.

От задумки до дела у меня интервальчик не большой. Буквально на следующий день я уже начал закупать трубы:

Трубы для внешней канализации

Использую оранжевые трубы по одной простой причине, они специально предназначены для внешней канализации и сделаны они из пластика, толщиной 4,7 миллиметра.

Прикинул как пойдёт труба:

Трубы для внешней канализации

Ну и на месте предполагаемого дренажного колодца выкопал ямку:

Яма для дренажного колодца

Ямка пока 1,5 метра в глубину. Надо будет углубить ещё на 1 метр.

По задумке, на трубу диаметром 110 миллиметров, должен одеваться утеплитель и всё это должно идти в трубе диаметром 160 миллиметров. Ко всему прочему, трубный бутерброд утепляется ещё и пенополистиролом.

С трубами всё понятно, а вот как сделать дренажный колодец — вопрос. В леруа продаётся гофрированный пластиковый колодец, диаметром 315 миллиметров и длиной 2,5 метра. Мне малость не подходит, т.к. мне нужен 3-х метровый. Труба будет врезаться в дренажный колодец на глубине 1,5 метра(чтобы не замёрзла) и мне нужен был ещё как минимум 1 метр в качестве накопительной ёмкости, плюс над землёй надо немного оставить.

Мозг включился для поиска решения и оно было найдено на следующий день.

Проезжая очередной придорожный рынок я краем глаза заметил у торгашей камушков знакомый оранжевый отблеск гофрированной трубы. Сразу понял, что товар этот для них не специфичный и надо заехать как минимум на разведку.

Заезжаю, интересуюсь. Продавец мямлит и говорит, мол мы её вообще не продаём. Ха, для меня это значит, что торг начался :) В итоге 4-х метровый пластиковый колодец, внутренним диаметром 395 миллиметров, купил за 1’500 рублей. Для сравнения, в Леруа, 2,5 метра 315-го стоят столько же.

Вот он красавец:

Пластиковый дренажный колодец

Можно было бы и дешевле купить, как я понял, продавец вообще не понимал, сколько такая шняга может стоить. Его скорее всего спёрли где-то на стройке и по дешёвке отдали первому попавшемуся торгашу.

Обожаю такие сделки. Когда покупаешь уже заведомо не сильно нужную вещицу, то можно хорошо поторговаться в свою пользу :)

Расходы:

1) Гофрированный, пластиковый колодец, 4 метра * 395 мм — 1’500 рублей.

2) Труба ПП Политэк D110 * 1 м — 135 рублей.

3) Труба раструб наружная 160*4,7*1 м — 268 рублей.

4) Труба раструб наружная 110*3,5*3000 — 3 штуки — 1’317 рублей.

Итого: 3’220 рублей.

Веранда готова и как правильно измерять участок

После огораживания веранды появилось приятное ощущение нового помещения. Да и ветра осенние не так гложут кости.

Веранда

С полом на веранде у меня пока бардак, но его я и зимой могу закончить, поэтому, пока просто настил из досок.

Вид с веранды на берёзки, ёлки и поле за рекой. В целом, то, что изначально и планировал.

Веранда

Веранда

С соседями пока предварительно договорился, что после слома наших старых половинок мы выровняем нашу общую границу. Это обоюдный интерес. Т.к. повысит привлекательность наших участков, как эстетически, так и материально. Границы — это базисные вещи, и если их не исправить сейчас, то так и останутся ещё на половину сотни лет, если не больше.

Чтобы точно рассчитать как пойдёт новая граница, необходим точный план. Вообще-то, план участка надо было сделать до начала всех строек, но так сложилась судьба, что принялся за его рисования только сейчас.

Чтобы измерить участок, любой формы, необходимо выбрать две базисные точки. Как правило это углы фасадного забора. Замеряем между ними расстояние — это и будет наш базис, от которого мы будем мерить всё остальное.

Дальше все делают штатную ошибку, начинают мерить по заборам. Это в корне не правильно, т.к. совершенно не учитывает углы. Даже если вам и кажется, что ваш участок с идеальными прямыми углами, на бумаге может всё оказаться не так.

Итак, от базисных точек измеряем по прямой до любой другой точки два расстояния. Т.е., например, от базисных точек до угла дома. На плане, рисуем окружности с центром в базисных точках и где радиусы пересекаются — там и есть наш угол дома.

Таким образом находим и все другие точки на нашем участке. Выбирая сперва базис из двух точек и повторяем процедуру.

Чтобы точно измерять длинные прямые на участке я купил рулетку Stabila 49P:

Stabila 49P

На тетрадке рядом видны мои замеры нашего лабиринта :) Таким образом я составлю схему участка с погрешностью в любом направлении не более 5-и сантиметров. Для участка(у нас их два рядом) длиной под сотню метров — это отличная точность.

Расходы:

Рулетка Stabila 49P(сталь-полиамид, 30 метров) — 2’940 рублей.

Тепловые тесты

Электричество вдыхает жизнь в строение. Это я почувствовал даже в глубине души. После того, как первая лампочка загорелась в домике я понял, что морально тяжёлый этап остался за спиной. Больше не надо будет пытаться согреться лютой зимой в дырявом как дуршлаг старом доме и не придётся ютиться в сгнивающем помещении с 2-х метровыми потолками.

По задумке, новый домик я собирался обогревать конкекторами. Это такие современные обогреватели, которые не сжигают кислород, имеют панель управления и цифровой датчик температуры.

С того года у меня уже был один — Electrolux ECH/L — 1500U. Как и обычно берёшь один экземпляр на пробу и тестируешь. Тесты он прошёл на ура. Посему, начал закупать аналоги, расставлять в новом домике и проводить тепловые тесты. Т.е. в натуре понимать, где какую мощность поставить и сколько вообще их надо.

На днях купил ещё два, по 500 Ватт — Electrolux ECH/L — 500U:

Electrolux ECH/L - 500U

Т.к. эта модель того года, то мне удалось найти компанию, которая их распродаёт по вкусным ценам. Новая модель идёт уже с пылевым фильтром — что меня совсем не устраивает(не хочу раз в три месяца бегать по всему дому и менять фильтры).

Два обогревателя по 500 Ватт и один на 1500 + плитка на 1000 Ватт за пять часов работы разогревают домик до 12-и градусов:

Electrolux ECH/L - 1500U

Хочу сразу отметить, что датчик температуры расположен у конкекторов Electrolux ECH/L снизу, поэтому 12-ть градусов у пола, это значит уже комфортные условия в общем. Надо будет замерить градусником температуру в центре помещения, но по ощущениям можно уже ходить в рубашке с рукавом :) При этом, за бортом температура в районе нуля и хороший северный ветер.

В идеале, домик должен разогреваться ещё быстрее. 5-ть часов — очень долго. Посему скоро докуплю ещё конвекторов и проведу новый тест.

Расходы:

Electrolux ECH/L — 500U — 2 штуки — 3’900 рублей.

Сборка веранды

Неимоверное количество усилий было потрачено на тройную покраску каждой досочки для веранды. Сперва двумя слоями антисептика под тик, потом — яхтенным лаком. В итоге весь пиломатериал готов, приступаем к сборке.

Даже самая тщательно выбранная доска имеет какие-то недостатки. Мне попались немного крученные. Миллиметр туда-суда — сомневаюсь, чтобы кто-то заметил, а для меня это дело принципа. Перед тем, как закрепить перила, необходимо выпрямить её. Делать это одному крайне тяжело, поэтому, был придуман вот такой рычаг:

Рычаг для выпрямления доски

позволяющий одной рукой очень точно задать правильную ось для перил.

После того, как перила закреплены, начинается обшивка досочками:

Обшивка веранды досками

Это уже элемент отделки, поэтому всё должно быть идеально. В том числе и саморезики должны быть все по линии и у каждой доски в одном и том же месте. Чтобы этого добиться, в одну доску я вкрутил саморезы с небольшим выпуском с другой стороны. Эта доска служила мне трафоретом. Нажимая ей на другую доску, я получал небольшие вмятины от выступающих саморезов, показывающие мне точное место, где и надо вкручивать саморезы:

Все саморезы в одинаковых местах

Засада в Дурыкино

На трассе Питер — Москва, в Дурыкино, по направлению к Москве, почти у самого конца населённого пункта периодически ставят мобильную камеру:

Камера в Дурыкино

Обратите внимание, камера снимает водителям «в жопу» и спрятана за дерево, чтобы её не было видно.

Через несколько сотен метров после Дурыкино стоит экипаж ДПС:

ДПС рядом с Дурыкино

Постоял я и посмотрел. Машины останавливают почти без остановочно, т.е. одна — две стоят рядом. После короткой беседы водитель идёт в фургончик ДПС и через пару минут возвращается и уезжает.

Я не против уплаты штрафов в казну. Я против таких засад на дороге. Сотрудники ДПС должны разруливать пробки и помогать водителям, но видимо это утопия. Последние 20-ть лет ситуация только ухудшается, спасибо ВВП.

Сборка распределительного щита

После того, как электрик подключил бронированный кабель к току, я приступил к сборке самого щита:

Сборка распределительного щита

Рекомендую вам, ДО установки автоматов, снять оплётку со всех проводов и по возможности жилки просунуть в нужном направлении. Иначе потом это будет делать крайне не удобно.

Ко всему прочему, перед монтажом вы должны составить на бумаге схему, где какой автомат будет стоять. Я разделил их по группам: розетки, свет, обогреватели+насос+водогрейка.

Через 4 часа 30 минут мой первый щиток был собран на 90%:

Сборка распределительного щита

Я сознательно к ещё не задействованным автоматам не подвёл фазные(синие) провода от общей жилы. Это легко делается за пару минут в любой момент. А так, вроде как поспокойнее.

Все центральные кабели от входящего рубильника в центральному автомату, от центрального автомата до УЗО, от УЗО до шин фаза и ноль делал из кабеля сечением 10-ть миллиметров. Так называемый «монтажный кабель».

К слову сказать, автоматы окупились в первый же день. Решил я на кабель обогрева прихожей повесить временный пилот:

Пилот

Включаю зарядку аккумуляторов, чайничек и обогреватель на полтора киловатта. Через минут двадцать раздаётся громкоё еблысь и всё гаснет. Лезу разбираться. Т.к. сработал только один автомат «обогреватель прихожей», то проблема локализована до одного провода. Замеряю ток на пилоте и выясняется, что у него везде фаза. Т.е. и на земле тоже. К счастью, автомат вырубил достаточно быстро и всё остальное оборудование не сгорело.

К слову сказать, для соединения проводов использую специальные зажимчики WAGO:

зажимчики WAGO

К сожалению, я с ними плотно познакомился только после того, как смонтировал 5-ть распределительных коробочек на чердаке, потратив на это пару дней мудоханий с болтиками и перемычками. Теперь никаких болтиков! Только WAGO! И если ваш электрик не знает, что это такое — гоните его в шею!

Расходы:

1) Силикон Mastertex N 129 рублей.
(Чтобы залить все входы и выходы у подводящих труб с электрикой)

2) Клеммы WAGO на 126 рублей.

Итого: 255 рублей.

Подвод тока к домику и установка распределительного щита

Т.к. на домик у меня не было окончательного проекта, то и подводы коммуникаций я не сделал на стадии, когда ставил каркас. Пришлось мудохаться сейчас, когда уже лежат черновые полы.

Для этого быстренько снял черновой пол в прихожей, аккуратно разреза изоспан, раздвинул утеплитель и сделал 4-е отверстия для подводящих труб:

Подвод электрики в дом

Крайняя левая будет использоваться для кабеля заземления. Далее труба для 3-х кабелей внешних розеток. Далее труба для провода подсоединения генератора. И крайняя правая труба — для подвода основного питания — 220 вольт.

Трубы специальный для прокладки проводки, диаметр — 32 миллиметра.

Коли разобрал пол в прихожей, я понял, что его надо несколько переделать. Дело в том, что в качестве обрешетника чернового пола я использовал бруски 50 на 50 — это было ошибкой. Данный брусок хорош на стене, где на него нет такой нагрузки, а на полу он собака выгибается при малейшей возможности, тем более, что OSB-3 у меня тоже совсем тонкая — 9 миллиметров. Решено было заменить 3-и центральных бруска 50 на 50, на 4-е балки 50 на 100:

Обрешетник чернового пола

Ко всему прочему, на каждом вертикальном бруске, с помощью гидроуровня я выставил чёткий горизонт и весь обрешетник пола подогнал под него. Т.е. пол старался делать максимально горизонтальным. Обычным уровнем такого добиться крайне тяжело. Ну и пришил OSB-3 саморезиками через каждые 15-ть сантиметров. В итоге жёсткость пола выросла в разы. Это реально ощущается. Таким образом переделаю все полы в домике, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу.

Пока нет облицовки стен, щиток вешаю на кусочки OSB фанеры:

ABB Unibox

Завожу снизу проводку:

Подвод электрики к домику

Все входы и выходы будут в дальнейшем залиты силиконом.

В пластиковой трубе уходит основной кабель с подводом 220 вольт:

Подвод электрики к домику

В щиток вывожу все концы:

ABB Unibix

Ещё раз прикидываю, где что будет стоять и монтирую в первую очередь входящий рубильник:

Монтаж распределительного щита

4-е жилы бронированного кабеля я разделил по две, для подвода 220 вольт:

скрутка жил

Белый + коричневый — фаза. Синий + жёлто-салатовый — ноль.

Расходы:

1) Выключатель Legrand 2p 63A 2p — 1’146 рублей.

2) Входной зажим для автомата 6-35 км.мм — 2 штуки — 152 рубля.
(пока не пригодился)

3) Провод установочный, медный(жёлто-зелёный), 10 мм.кв — 3 метра — 132 рубля.

4) Провод установочный, медный(синий), 10 мм.кв — 3 метра — 132 рубля.

Итого: 1’562 рубля.

ABB Unibox

Почти две недели я охотился за определённым ящиком для распределительного щита домика. Такая настойчивость обусловлена тем, что в Леруа я уже покупал ящик, который пришлось вернуть, т.к. я понял, что это полное говно. Т.е. пришедшее понимание, чего мне было нужно и стимулировало меня купить лучшее. В итоге я стал обладателем ящика на 24-и модуля ABB Unibox.

Прозрачная крышка позволит ставить сигнальные лампы:

ABB Unibox

Замочек на крышке открывается лёгким толчком. А ведь это немаловажно, ведь залезать в распределительный ящик придётся два раза в день — когда приехал на дачу — включить ток и когда уезжаешь — отключить домик от сети:

ABB Unibox

В комплекте сразу идут фирменные шины, три штуки — для нуля, фазы и земли. Ну и куча всяких правильных мелочей, чтобы монтаж и дальнейшая работа стала более приятной:

ABB Unibox

Ставлю все свои автоматы и прикидываю, как это будет выглядеть:

ABB Unibox

Итого в расходы — 1’514 рублей 59 копеек. Оно того стоит :)

Купил там же, где и бронированный кабель, в интернет магазине «Мечта электрика».

Мастрячу перила у веранды

На счёт веранды у меня не было окончательного проекта. Думал сделаю пол и крышу, а дальше будет видно. Так и получилось. Роза ветров такова, что со стороны огорода периодически дует не приятный северный ветер. Пока ёлки не выросли, от него надо укрываться. Поэтому и принял решение, сделать на веранде сплошную стенку под перилами, а потом и застеклить простым стеклом.

Для стеночки закупил сухую, строганную доску в Леруа:

Сухая, строганная доска, 20*96*2700

В Леруа несколько дороже пиломатериал, но зато есть возможность выбора. Чем я и воспользовался. Перебрав практически все их запасы, я отобрал 30 штук наилучших образцов. Практически сорт «А».

Всё это было напилена на куски по 90 сантиметров:

Сухая, строганная доска, 20*96*2700

И покроется со всех сторон сперва двумя слоями антисептика, потом слоем яхтенного лака. Будет чудесненько :)

На трассе пару дней стояла фура с красавицей:

Яхта Sjoborren Kullavik

Красавицу зовут Sjoborren Kullavik и ничего в инете про неё нет вообще. К слову сказать, во время войны была такая подлодка — Sjoborren, отличилась она тем, что затонула в результате столкновения 4.9.1942, но была вскоре поднята и после ремонта вновь введена в строй.

Обратите внимание, мачта у яхты значительно длинее и лежит по диагонали внизу, занимая всю длину фуры. Такая скорее всего под мостами Москвы не пройдёт :) Или пройдёт, но надо будет кренить яхну на 45 градусов и идти так под мостом. Вот так:

Если такое увидят наши МЧС — долгий разговор с вами обеспечен :)

Расходы:

1) Доска, сухая, строганная, 20*96*2700 — 30 штук — 2’370 рублей.

2) Мебельный щит, хвоя, 1200*600*18 — 374 рубля.

Итого: 2’744 рубля.

Оконные выводы

С установкой окон я фактически закончил неделю назад. Думаю не сильно совру, если скажу, что набегами оконная тема у меня заняла около месяца. Сперва покраска, которая требовала полного разбора окон(снять уплотнители и фурнируту), потом сборка и установка.

С окном в чуланчике я вообще не угадал. В проекте заложил размер 75 на 25 сантиметров — я банально срисовал размер со створки моего домашнего окна. Но кто мог знать, что минимальный размер, который берут в производство — 40 сантиметров. И в целом они правы, я ведь не учёл, что у деревянного окна есть ширина рамы с двух сторон и если её вычесть, то из 25-и сантиметров на стекло остаётся очень мало. Поэтому я заказал окно 75 на 40 и уже у домика расширял оконный проём. Всё это требовалось делать аккуратно в не самом удобном месте:

Окно для чуланчика с фрамужным открыванием

С окнами на чердак я тоже несколько не угадал. Когда оценивал визуальную составляющую на рисунке, то снова не учёл толщину рамы. Проём сделал 60 на 60 сантиметров, а по хорошему, надо было сделать стекло 60 на 60 сантиметров, т.е. проём делать 70 на 70(если подгонять под стандартные размеры) или чуть больше.

А вот с остальными окнами попал в самую точку:

Большие окна в домике

Помещение получилось очень светлое и связь с окружающим миром не нарушается. Будет очень приятно попивать чаёк и наблюдать за живностью кругом.

В следующем проекте будет потолок 3-и метра, в текущем — 2,4. Видимо придётся снова угадывать размеры окон. А если у вас высота потолка схожая с моей — то можете использовать мои типоразмеры, с учётом высказанных замечаний. И запомните, окна — должны быть окнами в мир, а не амбразурами в сторону врага.