16-и этажка в Чашниково

Помните, заметил я стройку высотки в окружении деревни. Сегодня любопытство перебороло меня и я заехал посмотреть на этот домик поближе:

дом в Чашниково

160 квартир, общая площадь — 8’440 квадратных метра, т.е. средняя хата по 53 квадрата, примерно.

В целом, ничего так себе домик. В Москве я видел и похуже.

Выступы монолитных перекрытий не закрыты снаружи от холода, это не очень хорошо конечно:

Высотка в Чашниково

Высота потолка, если я правильно посчитал — 2 метра 50 сантиметров. Эх, ещё бы сантиметров 10-ть, а то ужались почти до допустимого минимума. А ведь ещё отделка съест 10-ть сантиметров, и потолок получится как у меня на даче — два сорок.

Да и перемычка над окном меня смутила:

перемычка над окном

Во-первых, она из металла, который промерзает писец как. Во-вторых, я что-то не заметил раствора между блоков странного вида. Фотографировал с расстояния сотни метров, моя оптика не позволила рассмотреть структуру повнимательнее.

На любой стройке можно найти недочёты, тут тоже не без них. Но в целом, это конечно на порядок лучше тех холуп, которые окружают этот домик.

Скромный домик

В Савельево нашёл вот такой скелет будущего дома:

монолитно-бетонный несущий каркас

Здание строится по технологии монолитно-бетонный несущий каркас. Не часто такие увидишь. Смелюсь предположить, что таких больше в округе нет.

В целом конструкция правильная. Я и сам над такой задумывался. Только конкретно этот домик будет несколько выдаваться из деревенского окружения:

монолитно-бетонный несущий каркас

Под такой домик и соток надо, 20-ть, а лучше 50. Чтобы не сливаться с другой застройкой.

Основной фасад будущего дома направлен на поле и лес. Это правильно, но я несколько расстрою хозяина, через три года у него будет отличный вид на скоростную трассу Москва-Питер.

Ещё привлекла внимание ажурность конструкции:

монолитно-бетонный несущий каркас

Перекрытия и колонны архи тонкие. Вот бы узнать их толщину точную. Хоть в гости с рулеткой напрашивайся :)

Предположу, что в перекрытии скорее всего один слой арматуры, дабы второй там просто не поместится.

Такие конструкции должны рассчитывать профессионалы, и что-то мне подсказывает, что тут так и было. Ажурность позволила сократить дофига бетона и арматуры, вот поэтому мне вдвойне интересно узнать эту идеальную формулу, баланса затрат и надёжности.

Е-бизнес

Давеча посетил я компьютерный магазин X-com, по случаю покупки себе вкусных железок. И в 2-х метрах от входа в торговый зал наблюдал вот такую картину:

телефонный провод

Всё это на уровне глаз. Как видим, тут большая бухта телефонных проводов, парочка компьютерных и может быть пару для электричества.

Культуры у монтажника совершенно никакой. Но хрен с ним, с монтажником, куда смотрит руководство? Ведь ножичек какого-нибудь идиота может остановить бизнес на пару суток, и ищи потом, какой зелёный с каким зелёным были соединены.

Урок: установка розетки на гипсокартоне

Перед началом установки розеток, убедитесь, что в проводах нет тока и рубильник никто случайно не включит.

Намечаем место для розетки, берём рамку для розетки и чертим крестик, чтобы найти центр розетки:

Установка розетки на гипсокартоне

Коронкой высверливаем отверстие в гипсокартоне для подрозетника:

Установка розетки на гипсокартоне

Очень важно точно подобрать диаметр коронки, чтобы будущая розетка не болталась. Например, если у вас подрозетник 68 на 45, это значит, что диаметр коронки надо брать 68 миллиметров.

Вставляем подрозетник, предварительно выломав окошки для подвода проводов:

Установка розетки на гипсокартоне

Провод должен быть с запасом, для более комфортной установки и на случай будущих ремонтов розетки. Остаток провода просто уберётся в стену.

Подготавливаем розетку для установки:

розетка

Снимаем декоративную накладку и распорки, которые нужны для установки в бетонной стене.

К выступающему проводу прикрепляем розетку:

Подключение розетки к проводу

Жёлтый провод — заземление, его креплю посередине. Остальные — не важно.

Если розетка двойная, то к первой розетки необходимо прикрутить усы(куски провода ~20 см) на вторую розетку. Усы брать такого же сечения и таким же цветом:

подключение розетки к проводам

Вставляем подрозетник во второе отверстие и аккуратно задвигаем первую розетку в подрозетник, не забыв вытягивать усы во втором подрозетнике:

установка розетки на гипсокартоне

Чтобы розетку было проще вставлять, предварительно оголённые концы правильно ориентируем:

установка розетки на гипсокартоне

Вставляем вторую розетку в подрозетник и затягиваем болтики, выравнивая розетки по вертикали и горизонтали:

установка розетки на гипсокартоне

Прикладываем рамку и прижимаем её декоративными вставками в розетки. Окончательная фиксация рамки контролируется уровнем:

установка розетки на гипсокартоне

Наслаждаемся результатом:

розетки на гипсокартоне

Как закрепить полку на гипсокартоне

Решил в одном посте собрать все более-менее доступные варианты, для таких же чайников, как я.

Вариант 1. Использовать дюбель «бабочку», который раскрывается за гипсокартоном:

дюбель бабочка

Одна важная особенность. Диаметр отверстия должен быть подобран таким образом, чтобы дюбель входил в натяг и при закручивании самореза сам не проворачивался:

Дюбель бабочка

После закручивания самореза получается вот такой упор с обратной стороны:

Дюбель бабочка

Обязательно потренируйтесь на обрезке, прежде чем дырявить готовую стену!

Вариант 2. На гипсокартон сперва прикручивать фанеру, а уж потом на неё вешать тяжести. Фанера в идеале должна прикручиваться к каркасу гипсокартона:

усиление гипсокартона для подвеса обогревателя

Электроконвектор на гипсокартоне

Вариант 3. Использовать двойной слой гипсокартона. Даже в этом случае имеет смысл использовать «бабочки».

Вариант 4. Если за гипсокартоном стена, можно длинными саморезами зацепиться за неё.

Спорный метод, т.к. не понятно, как вкручиваться в бетонную стену. И если на саморез будет идти нагрузка «вниз», то он продавить в гипсокартоне канавку.

Вариант 5. Предварительно, под точки крепления поставить профиль гипсокартона усиленный деревянными брусками.

Как правило все думают уже опосля :)

Вариант 6. Перед облицовкой гипсокартоном облицевать OSB-3 фанерой.

Ничего не забыл? Есть ещё варианты?

Эффективность работы

Засёк сегодня, что я успел сделать за 6-ть часов:

почистить площадку от снега;
установить 5-ть розеток;
зашить 1 квадратный метр гипсокартона;
сделать две площадки для подвеса обогревателей;
повесить один обогреватель.

Вот и всё. Это конечно дофига мало. Я не гоню себя, а в очередной раз даю себе понять, что строя планы надо учитывать реальную скорость. Скорость увеличится только за счёт опыта и наличия всего правильного инструмента.

Один из называемых недостатков у гипсокартона — слабая несущая способность. Это так, гвозди в нём явно держаться не будут. Тут нужен несколько иной подход. Если вы заранее знаете, где у вас должен размещаться тяжёлый объект, то и подготовиться к этому ничего вам не мешает.

Электроконвекторы я вешаю на стены, под окнами. Как уже писал ранее, на их будущем месте под гипсокартоном проходят три вертикальных профиля. Поверх самого гипсокартона, к этим профилям, я прикручиваю фанерку 50 на 40:

усиление гипсокартона для подвеса обогревателя

Фанерка в дальнейшем будет шпаклеваться и закрашиваться вместе с гипсокартоном. Чтобы шляпки саморезов не выступали, предварительно высверлил для них воронки:

утопленный саморез

Уже к этой фанерке прикручиваем и сам электроконвектор:

Электроконвектор на гипсокартоне

Фанерка будет выступать универсальной площадкой для крепления и выдержит десятки килограмм веса. Без проблем на место текущего электроконвектора я смогу повесить другой обогреватель, не заморачиваясь с крепежом к гипсокартону.

Тоже самое будет и на месте вешалки для одежды, водогрейки и прочей тяжёлой фигни.

Расходы:

1) Выключатель 2 клавишный с индикацией, бук, 16А — 197 рублей

2) Розетка Wessen 59СП, бук, 16А — 3 штуки — 492 рубля.

3) Дюбель бабочка полипропилен, 10*50 — 100 штук — 71 рубль.
(для крепления чего-либо к гипсокартону)

4) Комплект коронок 46-81мм/32мм — 969 рублей.

5) Саморезы универсальные, оцинк, 0,240 кг — 40 рублей.

Итого: 1’769 рублей.

Нож Brigadier с лезвием Extrema

Основной инструмент при работе с гипсокартоном — ножичек. Желательно, с тонким, прочным и очень острым лезвием. Я использовал обычный, с выдвежным лезвием, которое надо отламывать. Но как правило, отламывать я забывал, а само оно отламывалось в не самый подходящий момент. Да и лезвие уже толком не держалось, постоянно выпадало. Поэтому решил обновить гардеробчик, прикупил ножичек Brigadier:

Нож Brigadier с лезвием Extrema

Он прикольно складывается и помещается на ладони:

Нож Brigadier с лезвием Extrema

Лезвие если и меняется, то целиком:

Нож Brigadier с лезвием Extrema

Сравнение с тем, что было:

Нож Brigadier с лезвием Extrema

Как обещает производитель, лезвие изготовлено из прочной японской стали SK5.

Оно реально очень острое. Не прошло пяти минут, как я уже порезался :)

Не скажу, что гипсокартон стал резаться как-то иначе. Чуть лучше, но не кардинально. Поэтому, если вам нужен бюджетный вариант — берите выдвижной. Если вам ножик не на один день — берите Brigadier с лезвием Extrema.

Для справки:

Японская инструментальная сталь SK-5, являющаяся, эквивалентом американской стали 1080, или нашей 80 (85) конструкционной рессорно-пружинной стали. Содержание углерода 0,75%-0,85%, марганца 0,60%-0,90%. Сталь содержит смесь углерода в мартенситах с некоторым количеством растворенных цементитов. Повышенное содержания цементитов в стали повышает ее стойкость к истиранию и позволяет достичь идеального баланса между высокими прочностными характеристиками и высокой степенью износостойкости режущей кромки. Благодаря этим характеристикам, стали такого класса традиционно используются при изготовления различных ручных инструментов и пил для деревообрабатывающей промышленности.

Расходы:

Нож Brigadier с лезвием Extrema — 269 рублей.

Продырявили таки

Каркасник в соседнем посёлке покрыли металлочерепицей:

металлочерепица

Предположу, что наделали кучу дырок. Т.к. самый минимальный саморез для металлочерепицы — 35 миллиметров, спокойно пробивает их обрешетник и плёнку под ним.

Во-вторых, если они знали, что будут использоваться металлочерепицу, почему шаг обрешетника не сделали 35 сантиметров, аккурат, чтобы саморез вкрученный под гребнем попал в доску.

Красными линиями я отметил, где должны были проходить доски обрешетника:

металлочерепица

Как видим, верхние три ряда досок у них явно промахнулись и придётся прикручивать металлочерепицу в бугристом месте, тем самым сгибая её.

Продолжаю наблюдать за стройкой, и учиться на чужих ошибках :)

На самом деле, я сам все эти же ошибки делал. Но я, во-первых, всё переделывал. Во-вторых, строил первый раз в жизни. А они?!

Склеилось

Начало эксперимента читайте тут: Что-то не клеится.

Неделю склеенная моментом и скрученная саморезами балочка пролежала при комнатной температуре. Сегодня я попробовал её разъединить.

Не смотря на то, что бруски были строганными, при склеивании между ними всё равно остался зазорчик, миллиметр-два:

склеенные бруски

Ни смотря на такой зазорчик, разорвать балки по хорошему у меня не получилось:

склеенные бруски

Без ломика тут совсем не обойтись. С одного конца отодрал чуть-чуть и так оставил. В целом понятно, что клей схватился хорошо.

Теперь, повезу эту склеенную балочку на дачу, морозиться(через неделю обещают ночью −9). После морозов и повторю попытку разодрать балки.

Если будут держаться — значит момент можно на даче применять, только первые сутки после склеивания должно быть тепло. Если не будет держаться — напьюсь кефира и пойду искать другой клей.

Жаль, я дофига чего склеил, и походу там клей не работает, как планировалось. Хороший урок.

Зачем используют ФБС?

ФБС — это фундаментные блоки стеновые. Обычно применяют для сборных фундаментов, как частные застройщики, так и промышленные компании.

Рядом с моим домом в Москве строили «элитную» высотку. Несущий каркас — монолитный бетон. А вот как выглядел фундамент(апрель 2003 года):

ФБС блоки в фундаменте

Задаюсь вопросом. Зачем в данном случае использовали ФБС? Как видно, ставили их в разбежку швы, между монолитными колоннами, а пустоты закладывали кирпичом.

Ко всему прочему, строителям пришлось мудохаться, подрезая кучу бетонных блоков. Если они и так строят монолитный дом, не должен и фундамент быть монолитным? Какой смысл усложнять конструкцию используя много составных частей?

Финансовая и временная экономия? Что-то верится с трудом. Арматуру скрутить профессиональным инструментом по времени столько же, сколько подрезать блоки и заложить пустоты кирпичом.

Монолитный фундамент, он и в африке монолит. Гидроизоляцию от грунтовых вод ни кто не отменял, а её куда проще добиться, когда стенка монолитная.

ФБС блоки в фундаменте

Показали бы мне эти фотки, не рассказывая сути, подумал бы я, что строится очередной коттедж под Москвой, хозяину которого перепали подешёвке ФБС-ки, вот и пихает их, куда может. У меня есть такой знакомый, который и гараж из ФБС-ок на 500 квадратов построил, и от соседа стеной из ФБС-ок отгородился, и дом из остатка блоков возвёл.