Начал каркас для гипсокартона

С гипсокартоном я ни разу ещё не работал, поэтому действую как обычно. Закупаю комплектующих, всех по немножко, и начинаю соображать по ходу, что куда и зачем.

Буду использовать направляющий профиль 27*28, потолочный и стеновой 60*27:

профиль для гипсокартона

Первым делом из направляющих профилей сделал по периметру прямоугольник с абсолютно ровными углами.

Это делается очень просто. Вспоминаем математику за 5-ый класс, раздел прямоугольного треугольника и формулы расчёта длины гипотенузы, зная длины катетов.

Т.е., переводя на наш французский, берём одну линию за базис, от неё отмеряем под примерным прямым углом вторую линию. Предположим, что первая линия в длину 3 метра, вторая — 4. Тогда катет, т.е. диагональ в этом прямоугольнике(прямой угол — ключевое слово), должна быть в длину корень квадратный из сумм квадратов двух катетов :) Т.е. 5-ть метров. Точка угла рисуется на пересечении диагонали и второй линии.

Таким же образом можно проверять и уже готовые комнаты, а не угольником, как это делают обычно. Истинный угол в 90 градусов можно получить имея лазерный построитель плоскостей или зная тригонометрию. Ни того, ни другого я как правило не замечал у современных «мастеров».

После направляющих на полу начал прикручивать прямоугольные подвесы к стене:

прямоугольный подвес

Основное правило — расстояние между центрами подвесов, т.е. будущих профилей, должно быть 60-т сантиметров, чтобы лист гипсокартона в ширину лёг сразу на три профиля.

Одно для меня пока осталось тайной, как к прямоугольному подвесу крепить профиль, если он в углу:

прямоугольный подвес

Т.е. выставляю я профиль по уровню, креплю его с одной стороны. А с другой реально не подобраться, мешает стенка.

Как вариант — выставить по уровню, крепить с одной стороны, с другой стороны отмечать маркером. Откручивать профиль с прямоугольными подвесами от стены, крепить подвес к профилю со стороны угла на полу и снова прикручивать подвесы с уже закреплённым с двух сторон профилем к стене.

Есть другие варианты?

Расходы:

1) Профиль ECO ПП 60*27 — 28 штук — 1’540 рублей.

2) Профиль ECO ППН 27*28 — 32 штуки — 1’120 рублей.

3) Соеденитель одноуровневый для ПП 60*27(краб) — 50 штук — 395 рублей.

4) Маркер для всех поверхностей — 99 рублей.

Итого: 3’154

Ещё раз про плёнки

В прошлом году у нас был мега урожай кабачков и тыкв. Перестарались, что тут сказать. Пытались съесть, сколько смогли. Обычно, я люблю кабачки, особенно жаренные в муке, но вот уже несколько месяцев смотреть на них не могу. А ведь ещё половина девяносто литровой морозилки ими забито. Часть урожая так и осталось лежать на чердаке. Мол там попрохладнее, авось как-нибудь сохранится.

Нифига они там не сохранились, и после череды морозов растрескались и под кучей урожая образовалась лужа. Каким-то боком, эта протечка прошла весь пирог перекрытия(пол,зазор,изоспан,утеплитель,изоспан) и задержалась на самой нижней плёнке изоспана:

Лужа на изоспане

Аккурат на потолке большой комнаты.

Ещё раз доказывая, что плёнки изоспан работают несколько иначе, чем заявляет производитель. Уже второй случай, когда я наблюдаю не избавление утеплителя от влаги, а наоборот, запирание влаги в районе утеплителя.

Именно такой же сценарий будет, если банально пролить воды на пол, во время его мытья.

Пришлось эту блямбу вырезать, пока она была замерзшая. Образовавшуюся дырку в изоспане заделаю аккуратной заплаткой.

Если бы не было плёнки, я бы значительно быстрее заметил протечку и локализовал бы её на начальной стадии.

Если вы боитесь мелкой пыли от утеплителя — используйте экологичный утеплитель, например, из овечьей шерсти(если найдёте где продаётся — дайте знать:)). Если вы хотите оградить утеплитель от влаги из помещение — закрывайте его OSB-3 фанерой, она является отличным пароизолятором.