Схема подсоединения канализации к каркасному дому

Канализационная труба во-первых должна входить в домик без щелей, во-вторых, должна иметь люфт, чтобы не рассоедениться с нижними коленьями, когда их будут засыпать землёй.

Посему я применяю следующую схему врезки:

Схема подсоединения канализации к каркасному дому

Быстро сказка сказывается, а траншея копается ой как не просто. Особенно, если есть осложнения. Наверное у меня их был полный набор. Во-первых, сразу у отвода от дома было крайне мало места(мешал соседский забор) для складирования земли. Во-вторых, от рядом стоящей лиственницы было дофига корней и парочку самых крупных пришлось оставить как есть. В-третьих, третья часть траншеи(~4 погонных метра) была из мега твёрдого, сухого, утрамбованного песчано-глиняного грунта. На пятый день я так задрюкался, что понял, что потребуется сторонняя помощь, а для самообразования практики было достаточно.

Траншея для отвода водостоков
Траншея для отвода водостоков

Расходы:

1) Труба раструб наружная 110*3,5*3000 — 1 штука — 439 рублей.
(Одна из труб оказалась с трещиной, видимо купил такую в Леруа, поэтому пришлось покупать ей замену)

2) Плита XPS URSA n-III-I-g4-1250-600-50 — 8 штук — 1’224 рубля.

3) Дюбель д. утеплит с пласт.гв. 10*90 — 50 штук — 134 рубля.
(планировал утеплителем обшить низ дома, но видимо так делать не буду)

4) Труба ПП Политэк D110 L500мм — 89 рублей.

5) Мешки для мусора, 220 литров — 10 штук — 165 рублей.

6) Заглушка ПП Политэк D50мм — 2 штуки — 26 рублей.

7) Колено ПП Политэк D50мм 87 гр — 2 штуки — 42 рубля.

8) Смазка для монтажа пластиковых труб 125 мл — 129 рублей.

9) Колено ПП Политэк D110 45 гр — 2 штуки — 106 рублей.

10) Колено ПП Политэк D110 67,5 гр — 59 рублей.

11) Отвод ПП 110*30 — 58 рублей.

Итого: 2’471 рубль.

Делайте подвод коммуникаций на стадии строительства фундамента

Т.к. слив воды я решил делать через канализационные трубы, то и дырка в полу должна быть соответствующая — 160 миллиметров в диаметре. Сперва пытался аккуратно разрезать изоспан, раздвинуть утеплитель, по контуру трубы начертить линию и высверлить отверстие. Снизу вырезать лобзиком было крайне тяжело, т.к. расстояние до земли было крайне малым.

Водосток

В итоге помучившись я вообще сломал доску чернового пола. Пришлось делать вскрытие по крупному. Т.е. разрезать изоспан между балками, вытащить сломанную доску, выпилить замену, выпилить в ней требуемую дырку и вставить аккуратно доску чернового пола на черепные бруски. Вся операция напоминала реальную операцию:

Водосток

Каждый раз задавался вопросом, ну почему я не сделал эти дырочки, когда дом только строился?! Не повторяйте моих ошибок.

Продолжаю закупаться комплектующими для водостока по мере надобности.

Расходы:

1) Утеплитель для трубы 110 мм — 3 штуки — 297 рублей.

2) Колено ПП Политэк D110, 87 гр — 2 штуки — 106 рублей.

3) Колено ПП Политэк D110, 67,5 гр — 59 рублей.

4) Отвод ПП 110*30 — 58 рублей.

5) Изолента 0,13*15, красная ИЭК — 15 рублей.

6) Заглушка ПП Политэк D110 — 22 рубля.

7) Плита XPS URSA n-III-I-g4-1250-600-50 — 8 штук — 1’224 рубля.

Итого: 1’781 рубль.

Апокалипсис сегодня

На днях проезжая злополучный мост в Химках, с другой стороны Икеи увидел вот такую картину:

Дымят трубы

Ветром всё несло на Москву.

Не знаю, что они там делали, но жить рядом с такой трубой мне бы точно не хотелось.

Срочно нужен совет

Есть пирог пола сверху-вниз:

OSB-3
7-и сантиметровый вент зазор
изоспан Б
утеплитель URSA uralita 10 см.
нижний черновой пол
изоспан Б

Почти всё как на картинке:

Изоспан на пол

После того, как врезал трубу для слива, я понял, что 10-и сантиметровый слой утеплителя Урсы на полу — смешно. Посему озаботился в дополнительном утеплении. Как вариант — экструдированным пенополистиролом.

Есть два варианта:

1) Обклеить дом снизу 5-и сантиметровым слоем. Но даже таким слоем будет очень проблематично, т.к. расстояние до земли очень небольшое, банально могу не подлезть ко всем местам.

2) Уложить слой пенополистирола под черновым полом, прямо на изоспам Б.

Какой вариант более разумный и правильный?

Дренажный колодец или что такое ЭКО канализация

Я всегда задавался вопросом, почему везде принято делать для канализации одну трубу?! Ведь смешивать какашки с почти чистой водой из рукомойника и ванны несколько не логично. Ведь потом придётся очищать в сотню раз больший объём. Использование быстро очищенной воды от ванн в поливе городских газонов преподносится как достижение ЭКО технологий 21 века. Ахуеть и не встать. С городом всё понятно, тут асфальт бы научились класть не на один сезон, не говоря уже про раздельные канализации. А вот в частном доме такое сделать вполне под силу каждому. Тем более, экономия на выборе септика будет существенной. Ведь основным параметром для выбора септика является «залповый» слив воды. Откуда он появляется? Ну уж точно не из толчков. Даже если их и будет 5-ть штук и всю семью приспичит, то залпа у них явно не получится :) Правильно, «залповый» слив берётся от ванн. Вот такую водичку вполне возможно спускать сразу в дренажный колодец. Да и бактериям в септике будет конфортнее, когда они не получат очередную порцию мыльной водички.

Итак, в домике решил сделать умывальник с тёплой водичкой, да ещё и с круглогодичным отводом воды. Ненавижу деревенские умывальники и особенно ведёрко под ними, которое выносить зимой самое мило дело.

От задумки до дела у меня интервальчик не большой. Буквально на следующий день я уже начал закупать трубы:

Трубы для внешней канализации

Использую оранжевые трубы по одной простой причине, они специально предназначены для внешней канализации и сделаны они из пластика, толщиной 4,7 миллиметра.

Прикинул как пойдёт труба:

Трубы для внешней канализации

Ну и на месте предполагаемого дренажного колодца выкопал ямку:

Яма для дренажного колодца

Ямка пока 1,5 метра в глубину. Надо будет углубить ещё на 1 метр.

По задумке, на трубу диаметром 110 миллиметров, должен одеваться утеплитель и всё это должно идти в трубе диаметром 160 миллиметров. Ко всему прочему, трубный бутерброд утепляется ещё и пенополистиролом.

С трубами всё понятно, а вот как сделать дренажный колодец — вопрос. В леруа продаётся гофрированный пластиковый колодец, диаметром 315 миллиметров и длиной 2,5 метра. Мне малость не подходит, т.к. мне нужен 3-х метровый. Труба будет врезаться в дренажный колодец на глубине 1,5 метра(чтобы не замёрзла) и мне нужен был ещё как минимум 1 метр в качестве накопительной ёмкости, плюс над землёй надо немного оставить.

Мозг включился для поиска решения и оно было найдено на следующий день.

Проезжая очередной придорожный рынок я краем глаза заметил у торгашей камушков знакомый оранжевый отблеск гофрированной трубы. Сразу понял, что товар этот для них не специфичный и надо заехать как минимум на разведку.

Заезжаю, интересуюсь. Продавец мямлит и говорит, мол мы её вообще не продаём. Ха, для меня это значит, что торг начался :) В итоге 4-х метровый пластиковый колодец, внутренним диаметром 395 миллиметров, купил за 1’500 рублей. Для сравнения, в Леруа, 2,5 метра 315-го стоят столько же.

Вот он красавец:

Пластиковый дренажный колодец

Можно было бы и дешевле купить, как я понял, продавец вообще не понимал, сколько такая шняга может стоить. Его скорее всего спёрли где-то на стройке и по дешёвке отдали первому попавшемуся торгашу.

Обожаю такие сделки. Когда покупаешь уже заведомо не сильно нужную вещицу, то можно хорошо поторговаться в свою пользу :)

Расходы:

1) Гофрированный, пластиковый колодец, 4 метра * 395 мм — 1’500 рублей.

2) Труба ПП Политэк D110 * 1 м — 135 рублей.

3) Труба раструб наружная 160*4,7*1 м — 268 рублей.

4) Труба раструб наружная 110*3,5*3000 — 3 штуки — 1’317 рублей.

Итого: 3’220 рублей.

Веранда готова и как правильно измерять участок

После огораживания веранды появилось приятное ощущение нового помещения. Да и ветра осенние не так гложут кости.

Веранда

С полом на веранде у меня пока бардак, но его я и зимой могу закончить, поэтому, пока просто настил из досок.

Вид с веранды на берёзки, ёлки и поле за рекой. В целом, то, что изначально и планировал.

Веранда

Веранда

С соседями пока предварительно договорился, что после слома наших старых половинок мы выровняем нашу общую границу. Это обоюдный интерес. Т.к. повысит привлекательность наших участков, как эстетически, так и материально. Границы — это базисные вещи, и если их не исправить сейчас, то так и останутся ещё на половину сотни лет, если не больше.

Чтобы точно рассчитать как пойдёт новая граница, необходим точный план. Вообще-то, план участка надо было сделать до начала всех строек, но так сложилась судьба, что принялся за его рисования только сейчас.

Чтобы измерить участок, любой формы, необходимо выбрать две базисные точки. Как правило это углы фасадного забора. Замеряем между ними расстояние — это и будет наш базис, от которого мы будем мерить всё остальное.

Дальше все делают штатную ошибку, начинают мерить по заборам. Это в корне не правильно, т.к. совершенно не учитывает углы. Даже если вам и кажется, что ваш участок с идеальными прямыми углами, на бумаге может всё оказаться не так.

Итак, от базисных точек измеряем по прямой до любой другой точки два расстояния. Т.е., например, от базисных точек до угла дома. На плане, рисуем окружности с центром в базисных точках и где радиусы пересекаются — там и есть наш угол дома.

Таким образом находим и все другие точки на нашем участке. Выбирая сперва базис из двух точек и повторяем процедуру.

Чтобы точно измерять длинные прямые на участке я купил рулетку Stabila 49P:

Stabila 49P

На тетрадке рядом видны мои замеры нашего лабиринта :) Таким образом я составлю схему участка с погрешностью в любом направлении не более 5-и сантиметров. Для участка(у нас их два рядом) длиной под сотню метров — это отличная точность.

Расходы:

Рулетка Stabila 49P(сталь-полиамид, 30 метров) — 2’940 рублей.

Тепловые тесты

Электричество вдыхает жизнь в строение. Это я почувствовал даже в глубине души. После того, как первая лампочка загорелась в домике я понял, что морально тяжёлый этап остался за спиной. Больше не надо будет пытаться согреться лютой зимой в дырявом как дуршлаг старом доме и не придётся ютиться в сгнивающем помещении с 2-х метровыми потолками.

По задумке, новый домик я собирался обогревать конкекторами. Это такие современные обогреватели, которые не сжигают кислород, имеют панель управления и цифровой датчик температуры.

С того года у меня уже был один — Electrolux ECH/L — 1500U. Как и обычно берёшь один экземпляр на пробу и тестируешь. Тесты он прошёл на ура. Посему, начал закупать аналоги, расставлять в новом домике и проводить тепловые тесты. Т.е. в натуре понимать, где какую мощность поставить и сколько вообще их надо.

На днях купил ещё два, по 500 Ватт — Electrolux ECH/L — 500U:

Electrolux ECH/L - 500U

Т.к. эта модель того года, то мне удалось найти компанию, которая их распродаёт по вкусным ценам. Новая модель идёт уже с пылевым фильтром — что меня совсем не устраивает(не хочу раз в три месяца бегать по всему дому и менять фильтры).

Два обогревателя по 500 Ватт и один на 1500 + плитка на 1000 Ватт за пять часов работы разогревают домик до 12-и градусов:

Electrolux ECH/L - 1500U

Хочу сразу отметить, что датчик температуры расположен у конкекторов Electrolux ECH/L снизу, поэтому 12-ть градусов у пола, это значит уже комфортные условия в общем. Надо будет замерить градусником температуру в центре помещения, но по ощущениям можно уже ходить в рубашке с рукавом :) При этом, за бортом температура в районе нуля и хороший северный ветер.

В идеале, домик должен разогреваться ещё быстрее. 5-ть часов — очень долго. Посему скоро докуплю ещё конвекторов и проведу новый тест.

Расходы:

Electrolux ECH/L — 500U — 2 штуки — 3’900 рублей.

Сборка веранды

Неимоверное количество усилий было потрачено на тройную покраску каждой досочки для веранды. Сперва двумя слоями антисептика под тик, потом — яхтенным лаком. В итоге весь пиломатериал готов, приступаем к сборке.

Даже самая тщательно выбранная доска имеет какие-то недостатки. Мне попались немного крученные. Миллиметр туда-суда — сомневаюсь, чтобы кто-то заметил, а для меня это дело принципа. Перед тем, как закрепить перила, необходимо выпрямить её. Делать это одному крайне тяжело, поэтому, был придуман вот такой рычаг:

Рычаг для выпрямления доски

позволяющий одной рукой очень точно задать правильную ось для перил.

После того, как перила закреплены, начинается обшивка досочками:

Обшивка веранды досками

Это уже элемент отделки, поэтому всё должно быть идеально. В том числе и саморезики должны быть все по линии и у каждой доски в одном и том же месте. Чтобы этого добиться, в одну доску я вкрутил саморезы с небольшим выпуском с другой стороны. Эта доска служила мне трафоретом. Нажимая ей на другую доску, я получал небольшие вмятины от выступающих саморезов, показывающие мне точное место, где и надо вкручивать саморезы:

Все саморезы в одинаковых местах

Засада в Дурыкино

На трассе Питер — Москва, в Дурыкино, по направлению к Москве, почти у самого конца населённого пункта периодически ставят мобильную камеру:

Камера в Дурыкино

Обратите внимание, камера снимает водителям «в жопу» и спрятана за дерево, чтобы её не было видно.

Через несколько сотен метров после Дурыкино стоит экипаж ДПС:

ДПС рядом с Дурыкино

Постоял я и посмотрел. Машины останавливают почти без остановочно, т.е. одна — две стоят рядом. После короткой беседы водитель идёт в фургончик ДПС и через пару минут возвращается и уезжает.

Я не против уплаты штрафов в казну. Я против таких засад на дороге. Сотрудники ДПС должны разруливать пробки и помогать водителям, но видимо это утопия. Последние 20-ть лет ситуация только ухудшается, спасибо ВВП.

Сборка распределительного щита

После того, как электрик подключил бронированный кабель к току, я приступил к сборке самого щита:

Сборка распределительного щита

Рекомендую вам, ДО установки автоматов, снять оплётку со всех проводов и по возможности жилки просунуть в нужном направлении. Иначе потом это будет делать крайне не удобно.

Ко всему прочему, перед монтажом вы должны составить на бумаге схему, где какой автомат будет стоять. Я разделил их по группам: розетки, свет, обогреватели+насос+водогрейка.

Через 4 часа 30 минут мой первый щиток был собран на 90%:

Сборка распределительного щита

Я сознательно к ещё не задействованным автоматам не подвёл фазные(синие) провода от общей жилы. Это легко делается за пару минут в любой момент. А так, вроде как поспокойнее.

Все центральные кабели от входящего рубильника в центральному автомату, от центрального автомата до УЗО, от УЗО до шин фаза и ноль делал из кабеля сечением 10-ть миллиметров. Так называемый «монтажный кабель».

К слову сказать, автоматы окупились в первый же день. Решил я на кабель обогрева прихожей повесить временный пилот:

Пилот

Включаю зарядку аккумуляторов, чайничек и обогреватель на полтора киловатта. Через минут двадцать раздаётся громкоё еблысь и всё гаснет. Лезу разбираться. Т.к. сработал только один автомат «обогреватель прихожей», то проблема локализована до одного провода. Замеряю ток на пилоте и выясняется, что у него везде фаза. Т.е. и на земле тоже. К счастью, автомат вырубил достаточно быстро и всё остальное оборудование не сгорело.

К слову сказать, для соединения проводов использую специальные зажимчики WAGO:

зажимчики WAGO

К сожалению, я с ними плотно познакомился только после того, как смонтировал 5-ть распределительных коробочек на чердаке, потратив на это пару дней мудоханий с болтиками и перемычками. Теперь никаких болтиков! Только WAGO! И если ваш электрик не знает, что это такое — гоните его в шею!

Расходы:

1) Силикон Mastertex N 129 рублей.
(Чтобы залить все входы и выходы у подводящих труб с электрикой)

2) Клеммы WAGO на 126 рублей.

Итого: 255 рублей.