Дренажный колодец или что такое ЭКО канализация

Я всегда задавался вопросом, почему везде принято делать для канализации одну трубу?! Ведь смешивать какашки с почти чистой водой из рукомойника и ванны несколько не логично. Ведь потом придётся очищать в сотню раз больший объём. Использование быстро очищенной воды от ванн в поливе городских газонов преподносится как достижение ЭКО технологий 21 века. Ахуеть и не встать. С городом всё понятно, тут асфальт бы научились класть не на один сезон, не говоря уже про раздельные канализации. А вот в частном доме такое сделать вполне под силу каждому. Тем более, экономия на выборе септика будет существенной. Ведь основным параметром для выбора септика является «залповый» слив воды. Откуда он появляется? Ну уж точно не из толчков. Даже если их и будет 5-ть штук и всю семью приспичит, то залпа у них явно не получится :) Правильно, «залповый» слив берётся от ванн. Вот такую водичку вполне возможно спускать сразу в дренажный колодец. Да и бактериям в септике будет конфортнее, когда они не получат очередную порцию мыльной водички.

Итак, в домике решил сделать умывальник с тёплой водичкой, да ещё и с круглогодичным отводом воды. Ненавижу деревенские умывальники и особенно ведёрко под ними, которое выносить зимой самое мило дело.

От задумки до дела у меня интервальчик не большой. Буквально на следующий день я уже начал закупать трубы:

Трубы для внешней канализации

Использую оранжевые трубы по одной простой причине, они специально предназначены для внешней канализации и сделаны они из пластика, толщиной 4,7 миллиметра.

Прикинул как пойдёт труба:

Трубы для внешней канализации

Ну и на месте предполагаемого дренажного колодца выкопал ямку:

Яма для дренажного колодца

Ямка пока 1,5 метра в глубину. Надо будет углубить ещё на 1 метр.

По задумке, на трубу диаметром 110 миллиметров, должен одеваться утеплитель и всё это должно идти в трубе диаметром 160 миллиметров. Ко всему прочему, трубный бутерброд утепляется ещё и пенополистиролом.

С трубами всё понятно, а вот как сделать дренажный колодец — вопрос. В леруа продаётся гофрированный пластиковый колодец, диаметром 315 миллиметров и длиной 2,5 метра. Мне малость не подходит, т.к. мне нужен 3-х метровый. Труба будет врезаться в дренажный колодец на глубине 1,5 метра(чтобы не замёрзла) и мне нужен был ещё как минимум 1 метр в качестве накопительной ёмкости, плюс над землёй надо немного оставить.

Мозг включился для поиска решения и оно было найдено на следующий день.

Проезжая очередной придорожный рынок я краем глаза заметил у торгашей камушков знакомый оранжевый отблеск гофрированной трубы. Сразу понял, что товар этот для них не специфичный и надо заехать как минимум на разведку.

Заезжаю, интересуюсь. Продавец мямлит и говорит, мол мы её вообще не продаём. Ха, для меня это значит, что торг начался :) В итоге 4-х метровый пластиковый колодец, внутренним диаметром 395 миллиметров, купил за 1’500 рублей. Для сравнения, в Леруа, 2,5 метра 315-го стоят столько же.

Вот он красавец:

Пластиковый дренажный колодец

Можно было бы и дешевле купить, как я понял, продавец вообще не понимал, сколько такая шняга может стоить. Его скорее всего спёрли где-то на стройке и по дешёвке отдали первому попавшемуся торгашу.

Обожаю такие сделки. Когда покупаешь уже заведомо не сильно нужную вещицу, то можно хорошо поторговаться в свою пользу :)

Расходы:

1) Гофрированный, пластиковый колодец, 4 метра * 395 мм — 1’500 рублей.

2) Труба ПП Политэк D110 * 1 м — 135 рублей.

3) Труба раструб наружная 160*4,7*1 м — 268 рублей.

4) Труба раструб наружная 110*3,5*3000 — 3 штуки — 1’317 рублей.

Итого: 3’220 рублей.

Веранда готова и как правильно измерять участок

После огораживания веранды появилось приятное ощущение нового помещения. Да и ветра осенние не так гложут кости.

Веранда

С полом на веранде у меня пока бардак, но его я и зимой могу закончить, поэтому, пока просто настил из досок.

Вид с веранды на берёзки, ёлки и поле за рекой. В целом, то, что изначально и планировал.

Веранда

Веранда

С соседями пока предварительно договорился, что после слома наших старых половинок мы выровняем нашу общую границу. Это обоюдный интерес. Т.к. повысит привлекательность наших участков, как эстетически, так и материально. Границы — это базисные вещи, и если их не исправить сейчас, то так и останутся ещё на половину сотни лет, если не больше.

Чтобы точно рассчитать как пойдёт новая граница, необходим точный план. Вообще-то, план участка надо было сделать до начала всех строек, но так сложилась судьба, что принялся за его рисования только сейчас.

Чтобы измерить участок, любой формы, необходимо выбрать две базисные точки. Как правило это углы фасадного забора. Замеряем между ними расстояние — это и будет наш базис, от которого мы будем мерить всё остальное.

Дальше все делают штатную ошибку, начинают мерить по заборам. Это в корне не правильно, т.к. совершенно не учитывает углы. Даже если вам и кажется, что ваш участок с идеальными прямыми углами, на бумаге может всё оказаться не так.

Итак, от базисных точек измеряем по прямой до любой другой точки два расстояния. Т.е., например, от базисных точек до угла дома. На плане, рисуем окружности с центром в базисных точках и где радиусы пересекаются — там и есть наш угол дома.

Таким образом находим и все другие точки на нашем участке. Выбирая сперва базис из двух точек и повторяем процедуру.

Чтобы точно измерять длинные прямые на участке я купил рулетку Stabila 49P:

Stabila 49P

На тетрадке рядом видны мои замеры нашего лабиринта :) Таким образом я составлю схему участка с погрешностью в любом направлении не более 5-и сантиметров. Для участка(у нас их два рядом) длиной под сотню метров — это отличная точность.

Расходы:

Рулетка Stabila 49P(сталь-полиамид, 30 метров) — 2’940 рублей.

Тепловые тесты

Электричество вдыхает жизнь в строение. Это я почувствовал даже в глубине души. После того, как первая лампочка загорелась в домике я понял, что морально тяжёлый этап остался за спиной. Больше не надо будет пытаться согреться лютой зимой в дырявом как дуршлаг старом доме и не придётся ютиться в сгнивающем помещении с 2-х метровыми потолками.

По задумке, новый домик я собирался обогревать конкекторами. Это такие современные обогреватели, которые не сжигают кислород, имеют панель управления и цифровой датчик температуры.

С того года у меня уже был один — Electrolux ECH/L — 1500U. Как и обычно берёшь один экземпляр на пробу и тестируешь. Тесты он прошёл на ура. Посему, начал закупать аналоги, расставлять в новом домике и проводить тепловые тесты. Т.е. в натуре понимать, где какую мощность поставить и сколько вообще их надо.

На днях купил ещё два, по 500 Ватт — Electrolux ECH/L — 500U:

Electrolux ECH/L - 500U

Т.к. эта модель того года, то мне удалось найти компанию, которая их распродаёт по вкусным ценам. Новая модель идёт уже с пылевым фильтром — что меня совсем не устраивает(не хочу раз в три месяца бегать по всему дому и менять фильтры).

Два обогревателя по 500 Ватт и один на 1500 + плитка на 1000 Ватт за пять часов работы разогревают домик до 12-и градусов:

Electrolux ECH/L - 1500U

Хочу сразу отметить, что датчик температуры расположен у конкекторов Electrolux ECH/L снизу, поэтому 12-ть градусов у пола, это значит уже комфортные условия в общем. Надо будет замерить градусником температуру в центре помещения, но по ощущениям можно уже ходить в рубашке с рукавом :) При этом, за бортом температура в районе нуля и хороший северный ветер.

В идеале, домик должен разогреваться ещё быстрее. 5-ть часов — очень долго. Посему скоро докуплю ещё конвекторов и проведу новый тест.

Расходы:

Electrolux ECH/L — 500U — 2 штуки — 3’900 рублей.