Двух метровая Стабила

В ближайшем будущем предстоит заняться обшивкой стен. Чтобы обрешетник стен и последующая обшивка была идеально вертикально, необходимо иметь длинный уровень. Метровый и менее длинный уровень показывает вам локальные данные, а сам брусок обрешетника стены может иметь изгибы на концах, которые в корне изменяют геометрию стены. Поэтому, купил себе 2-х метровый уровень Stabila 02292 тип 70:

2-х метровый уровень Stabila 02292 тип 70

Первым делом пошёл измерять все стены в своей квартире, оказалось, в 3-х комнатной квартире только одна стена стоит точно вертикально, все остальные ± пару сантиметров.

В идеале иметь уровень чуть ниже высоты потолка, тогда у вас будет исключительная точность. Но такие типы уровней уже идут как раздвигающиеся и имеют ценник от 15’000 рублей. Кстати, самый верный способ оценить мастера — посмотрите на его инструмент. Если он бюджетный — то такого мастера я вам категорически не рекомендую.

Расходы:

2-х метровый уровень Stabila 02292 тип 70 — 1’890 рублей.

Станок для гибки арматуры

В своё время, когда отливали фундамент для заборчика, арматуру диаметром 10 миллиметров гнул банально — руками. Углы в целом получались ровные, главное изначально рывком согнуть прямой пруток, а потом править до нужного градуса.

Оказывается есть специальные станки:

Тоже думал над подобный, видимо придётся в следующем году сварганить, когда сварка будет.

Обучение укладки ИЗОСПАН-а на кровлю и стены

Следующее видео скачал у производителя ИЗОСПАН-а — isospan.gexa.ru

Оно у них на сайте хранится в ZIP архиве, наверное, чтобы меньше народу его смогло посмотреть :)

В видео показывается, как применять изоспан на скатной утеплённой кровле(«АМ» — сверху, «В» — изнутри помещения) и на каркасной стене(«С» изнутри помещения и «А» снаружи дома).

Продолжаю искать решение своей проблемы с полом.

Ещё раз про стороны Изоспана Б

В свете последнего «ЧП», полез ещё раз изучать инструкции в интернете по изоспану.

В конструкции утепленной кровли:

При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз.

В конструкциях стен:

Монтируется пароизоляция стен Изоспан В с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж пароизоляции стен ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция стен закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 4×5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится непосредственно на утеплитель гладкой стороной к нему.

Чердачные перекрытия:

В качестве гидро-пароизоляции, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство, в чердачных перекрытиях с применением утеплителей всех типов используется материал Изоспан В. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).

Цокольное перекрытие:

При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан В . Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю).

Инструкции детально читать у производителя: isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii

Жаль, у меня нет фотографии инструкции к изоспану и скорее всего я их выбросил, но поискать попробую. На 99% уверен, что читал и перепроверял себя не раз, что плёнку изоспан Б надо укладывать шероховатой стороной к утеплителю везде.

Получается пол я сделал правильно, а вот стены — нет :) Но проблема то как-раз в полах возникла. Писец. Если уж я запутался с этими плёнками, то что творится у строителей из Азии — представить не сложно.

p.s. инструкция бумажная, что в пакете с изоспаном Б идёт, сохранилась у кого-нибудь?!

ЧП – чёрная плесень

Потребовалось проложить проводку к внешним розеткам. Их у меня будет 3-и штуки. А удобнее всего это делать, когда снят пол веранды. Ну коли пошла такая пьянка, решил и пол веранды немного усовершенствовать. Добавил ещё одну «Т» образную опорную балку. Изначально планировалось, что каждая доска веранды будет опираться на 4-е точки. Для ширины в 1 метр 80 сантиметров это нормально. Но потом, обшивка дома закрыла крайнюю опорную точку и поэтому пришлось добавить ещё одну балку. Это очередной раз доказывает, что проект — наше всё.

«Т» балки делаю несколько иначе. Во-первых, их склеиваю:

Т образные балки

Во-вторых, скручиваю 9-ю саморезами(длина 2,85 метра). Ранее было 5-ть саморезов, но восприятие материалов у меня явно поменялось :) Все старые балки переделал под новый стандарт.

Убедился, что черепной брусок может служить только для лёгкого чернового пола. Для более сильных нагрузок такой метод опоры не годится:

Опора на черепной брусок

Более того, обратите внимание на брус, он дал трещину аккурат чуть выше черепного бруска. Такая канитель у меня на каждом брусе. Надо было использовать перевёрнутое «П»-образное крепление! Оно дорогое сабака, решил сэкономить и вот результат. Чтобы зафиксировать трещину на брусе через каждый метр загнал в него 120-и миллиметровые саморезы:

Трещина на брусе

По хорошему, такие трещины надо фиксировать саморезами SPAX с тарельчатой головкой:

spax с тарельчатой головкой

но как всегда, нужных не оказалось под рукой, поэтому крутил, наиболее подходящими. Надо бы исправить эту ситуацию и закупить полный ассортимент спаксиков :)

Пока разбирался с верандой решил заглянуть под дом и посмотреть, как там дела и был неприятно удивлён. Через изоспан на досках просматривалась чёрная плесень:

Чёрная плесень под изоспаном

Таких мест несколько. Скорее всего это чёрная плесень. Вскрытие покажет. Но я раздосадован вообще её наличием. Даже если и попала на доски влага, то плёнки должны её выпускать, как это и было написано в инструкциях к изоспану! Рядом с плесенью видны подтёки, т.е. как-то туда вода всё-таки попала. Подпольное пространство афигенно вентилируется, т.е. получается плёнка изоспан нифига не работает как надо?!

И это сухой, строганный пол, покрытый антисептиком, через год покрылся чёрной плесенью. Моя в шоке.

Хорошо что не постелил до сих пор чистовые полы и в целом есть доступ ко всему этому хозяйству. В противном случае лечение бы съело кучу времени и нервов.

Плёнка Изоспан Б, постелена шершавой стороной к утеплителю, гладкой — на улицу, всё, как и написано в инструкции.

Что делать и как быть дальше, подскажите бывалые? Доски под замену, тут вопросов нет, но как быть с плёнкой? Получается она афигенно запирает влагу и способствует размножению плесени!

Как вариант, надо вывести вообще черновой пол из контура изоспана:

Структура чернового пола

Но это писец, получается весь пол переделывать и снова в зиму.

Названия, от которых тошнит

Иной раз, только после прочтения названия уже возникает рвотный рефлекс к самому товару. Ведь если вкладываешь душу в дело, то абы как свою продукцию уже не назовёшь.

Вот почитайте сами: «бачок Ум-17 ЭлБЭТ», «Делсот ЭВБК», «Бачок Водолей», «Мистер Хит», «Успех», «Элтерм ЭВБО-П», «Комфорт 18 литров».

Не хватает ещё «Здоровье», «Радость» и «Бодрость», мля.

Внешний вид пластикового бачка от унитаза добавлял колорит моим поискам водогрейки для дачи наливного типа.

К сожалению я понял, что выбирать толком нечего. Я готов заплатить достойные деньги, но предложения отсутствовали как класс. Такое ощущение, что производители считают, что все дачники нищеброды ужасные и заполнять сегмент средних и дорогих умывальников не имеет смысла.

Пока не проведён водопровод к дому очень хотелось иметь горячую водичку, чтобы зимой не морозится где попало. На стройке гигиена и наличие тёплой воды очень важны. Поэтому пришлось купить хоть что-то, им оказался накопительный водонагреватель «Элвин 20/1».

Проведя предварительные тесты и убедившись, что сие чудо работает, я полез смотреть, как он устроен:

Устройство накопительного водонагревателя Элвин 20/1

Всё банально просто. Но тут мне в очередной раз открыли глаза на ситуацию. А именно, внутренняя стенка Элвина уже была в пятнах ржавчины:

Пятна ржавчины на водонагревателе Элвин 20/1

Совершенно новая водогрейка УЖЕ покрылась ржавчиной!

Бляха муха, ну неужели было жалко 50-т грамм краски, чтобы этой хрени не было?! А ещё лучше, сделать корпус из нержавейки! Ведь куда приятнее делать качественный продукт, а не собирать говно отзывы с форумов.

Расходы:

1) Элвин 20/1 — 1’520 рублей.

2) Доставка — 300 рублей.

Итого: 1’820 рублей.

p.s. представителю производства я отправил ссылку на этот пост, очень интересно, что они скажут

Закопали. Ура!

Прогноз погоды говорил мне, что остался один день с положительной температурой. Как только градусник опускается ниже нуля, вся свежая, выкопанная земля покрывается мёрзлым панцирем, на порядок усложняющим работу.

Пришлось собраться и добить этот вопрос. За один день уложили остаток труб, поставили колодец, отпилив его до высоты 3-и метра. И ко всему прочему срезали отмостку вокруг домика, чтобы венцы были подальше от земли. Я это планировал сделать изначально, но всё никак не находилось времени.

Пластиковый колодец перед засыпкой:

Пластиковый колодец

Врезка трубы в колодец:

Пластиковый колодец

Всё аккуратно засыпали и стало так, как будто всё так и было сто лет:

Пластиковый колодец

Излишками земли засыпали очередные впадины на участке, продолжая тем самым его выравнивать до идеального состояния:

Дачный домик

Таким образом, сезон земляных работ в 2011 году был закрыт мега интенсивным рывком. Как показывает практика, за осень получается сделать колоссальный объём работ, зря многие закрывают сезон в сентябре. Ещё спокойно можно трудиться до начала ноября легко.

В дальнейшем, когда уровень земли вокруг выровняется окончательно, срежу колодец до уровня земли и закрою его специальной крышкой. А пока сейчас прикрыли бетонной плиткой, чтобы живность разная случайно не попала.

Врезка трубы в колодец находится на высоте ~1 метра. Т.е. гарантированный объём на 100 литров залпового слива имеется. Гипотетически, вся система может вместить более 300-х литров, и после этого вода польётся через край колодца(срез колодца находится ниже нулевой точки дома). Это мало вероятно, но я привык всегда продумывать всевозможные варианты исхода.

Чей кошак или откопали кабель.

На пятый день копания я понял, что мышцы начинают «забиваться». Т.е. даже периодические перерывы не приносили чувства отдыха. Производительность упала ужасно. Всё из-за того, что требовалась специфичная мускулатура, которая была совершенно не развита. По моим прикидкам такими темпами мне предстояло ещё копания на пару дней, а погода, судя по прогнозу, уже через пару дней грозила уйти в минус, превратив всю поверхность земли в бронированную корку. Надо было что-то делать. С такими мыслями я и уехал с дачи.

Мой мозг устроен так, что в него достаточно правильно загрузить задачу и он через некоторое время сам найдёт отличное решение. Так было совсем недавно с пластиковым колодцем. Так случилось и на этот раз. Проезжая по Ленинградке, я краем глаза увидел в лесополосе бригаду копальщиков, которые откапывают кабель с глубины 70-т сантиметров. На сколько я помню, откапывают они его уже второй год и траншея там наверное уже несколько километров. «Это то, что мне нужно», — промелькнуло в меня в голове и дальше был вопрос лишь в цене :)

Уже на следующий день мою траншею докапывали два таджика. Мои заточенные фискари(лопаты) пришлись им по душе. Уже через 2-а! часа было всё готово. После каждого этапа меня просили проверить, всё ли так. Нужно ли ещё что и т.д. Т.е. люди оказались архи адекватными. Я прекрасно знал, на сколько твёрдая почва в одном месте. Они не скулили, просто брали и хуярили ломом и лопатой, пока не выкопали всё.

Как говорится, от души заплатил им 3’000 рублей и отвёз назад в Зеленоград. За такую работу и платить приятно.

А знаете ли вы, что на стройке канала имени Москвы, практически не использовали техники и весь канал(128 километров) был вырыт заклучёнными ГУЛАГ-а за 4-е года и 8-мь месяцев. На этой стройке посчитали, что 30-ть землекопов заменяют один экскаватор. Все восторгаются нереальностью Египетских пирамид, а в десятки раз большее достижение человеческой выносливости под носом мы не замечаем.

«Тысячи грязных измученных людей барахтались на дне котлована по пояс в грязи. А был уже октябрь, ноябрь, холода стояли страшные! И главное, что запомнилось: заключённые были истощены предельно и всегда голодны». «Смотрим: то один, то другой зэк в грязь падают. Это они умирали от слабости: предел сил наступал. Мёртвых складывали на тележки — „грабарки“ и увозили...». «Ближе к ночи, чтоб не было случайных свидетелей, ... тянулись с канала целые караваны „грабарок“ с трупами, облачёнными в нижнее рваное бельё. Лошадей погоняла специальная похоронная команда. Ямы, длинные и глубокие, выкапывались в роще заранее днём. Людей сбрасывали в могильники как попало, один на другого, будто скот. Только уедет один караван — за ним приезжает другой. И снова сбрасывают людей в ямы»

Почитайте историю, это интересно.

Откопали кабель в броне там, где мы его совсем не ожидали:

Откопали кабель

Стрелкой указано направление кабеля(глубина 1,3 метра), а в правом верхнем углу виден бетонный столбик, обозначающий трассу кабеля. Т.е. предполагаемая трасса кабеля от реальной расходится на 5-ть! метров. Или это совсем другой кабель, без обозначений?! В любом случае, хорошо, что таджики копали очень аккуратно и сразу определили кабель. Мне сперва вообще показалось, что это очередной корень. Сделал детальные фотографии его расположения на будущее:

Прохождение кабеля

Яма для колодца последний метр имеет хороший жёлтенький(как листья подсолнуха) песочек. Под ним слой крупнозернистого песка с гравием:

Яма для дренажного колодца

По проекту я хотел углубляться до отметки минус 2,5 метра, но коли такой грунт, то на отметки минус 2,3 метра я остановил работы по углублению. Лучшего грунта для дренажного колодца и придумать не возможно.

Половинку старого дома мы посещаем отчасти. Там мы устроили склад не сильно нужных вещей, т.е. используем её как сарай. Природа не любит пустот, поэтому половинка заселяется живностью. Ещё при нас там хозяйничала крыска Машка. Из-за неё у нас был строгий режим по хранению продуктов. Всё убиралось в плотный деревянный шкаф. И если вдруг что-то случайно забывалось на столе, буквально нескольких минут хватало Машке, чтобы это спереть. Пару пачек масла и несколько порций моих завтраков она благополучно утащила в свою норку.

Совсем недавно к Машке подселилась кашара:

Кошка на чердаке

Живёт на чердаке и периодически просит пожрать. Вот так и живут. Сверху кошка, снизу — крыска:

Кошка и крыска

Расходы:

3’000 рублей — помощники.

Что делать с б.у. шпалами?

Часть старого дома сделана из шпал, пропитанных креозотом:

Стена старого дома

Для справки:

Креозот (фр. créosote) — бесцветная (иногда желтоватая или жёлто-зелёная), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дёгтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворим в воде, спирте, эфире. Ядовит.

Согласно последним исследованиям, креозот считается потенциальным канцерогеном. В связи с этим, с 2003 года в странах ЕС запрещено нелицензированное использование креозота.

Зимой нашу половинку буду ломать, посему вопрос, что делать со старыми шпалами?! Варианты в студию, точнее в комменты :)

Кстати, в таком доме люди прожили почти 50-т лет. Писец да и только.

Монтаж трубы отвода

Пока траншея не выкопана до конца, можно немного «отдохнуть», заняться монтажом самой трубы в том месте траншеи, где всё готово — у домика.

Как я писал ранее, планировал сделать пирог из труб, т.е. в 160 мм трубе пустить трубу диаметром 110 мм укутанную в утеплитель. Так вот, после монтажа первого колена 110 мм в колене 160 мм я понял, что затея моя крайне не правильная. Как минимум, я замудохаюсь страшно. Во-вторых, есть вероятность, что какое-то соединение внутренней трубы будет не полноценным, т.к. его не видно полностью, и тем самым нарушится герметичность основной трубы. В-третьих, в случае ремонта, локальным не обойдёшься. Придётся всё откапывать, и разбирать весь пирог с начала и до конца.

В итоге двойная труба у меня только на самом спуске и на первом колене. Не сделал вопремя фотографию, вроде на 67 градусов. Всё это ещё раз укутано утеплителем сверху и замотано армированным скотчем:

Отвод канализационной трубы

Первое внутреннее колено смонтировано из двух — 45 и 45 градусов. Потом идёт единственное на 87 градусов:

Канализационная труба в утеплителе

Всё это ко всему прочему обкладывается экструдированным пенополистиролом:

Утепление трубы пенополистиролом
Утепление трубы пенополистиролом

До глубины примерно 1 метр 20 сантиметров пенополистирол был со всех сторон. Далее — только сверху.

Пенополистирол выполняет двойную функцию. Во-первых, защищает трубу от морозов. Во-вторых, в случае земляных работ, он будет как сигнальная лента, предотвращать случайные повреждения трубы.

Расходы:

1) Плита XPS URSA n-III-I-g4-1250*600-50 — 8 штук — 1’224 рубля.

2) Теплоизоляция Вилатерм-Экстра 110*9мм — 12 штук — 1’188 рублей.

3) Труба раструб наружная 110*3,5*1000 — 2 штуки — 536 рублей.

4) Отвод ПП Политэк 110*30 — 58 рублей.

5) Крестовина однопл. Политэк 110*50 90 гр — 199 рублей.

Итого: 3’205 рублей.