Мастрячу перила у веранды

На счёт веранды у меня не было окончательного проекта. Думал сделаю пол и крышу, а дальше будет видно. Так и получилось. Роза ветров такова, что со стороны огорода периодически дует не приятный северный ветер. Пока ёлки не выросли, от него надо укрываться. Поэтому и принял решение, сделать на веранде сплошную стенку под перилами, а потом и застеклить простым стеклом.

Для стеночки закупил сухую, строганную доску в Леруа:

Сухая, строганная доска, 20*96*2700

В Леруа несколько дороже пиломатериал, но зато есть возможность выбора. Чем я и воспользовался. Перебрав практически все их запасы, я отобрал 30 штук наилучших образцов. Практически сорт «А».

Всё это было напилена на куски по 90 сантиметров:

Сухая, строганная доска, 20*96*2700

И покроется со всех сторон сперва двумя слоями антисептика, потом слоем яхтенного лака. Будет чудесненько :)

На трассе пару дней стояла фура с красавицей:

Яхта Sjoborren Kullavik

Красавицу зовут Sjoborren Kullavik и ничего в инете про неё нет вообще. К слову сказать, во время войны была такая подлодка — Sjoborren, отличилась она тем, что затонула в результате столкновения 4.9.1942, но была вскоре поднята и после ремонта вновь введена в строй.

Обратите внимание, мачта у яхты значительно длинее и лежит по диагонали внизу, занимая всю длину фуры. Такая скорее всего под мостами Москвы не пройдёт :) Или пройдёт, но надо будет кренить яхну на 45 градусов и идти так под мостом. Вот так:

Если такое увидят наши МЧС — долгий разговор с вами обеспечен :)

Расходы:

1) Доска, сухая, строганная, 20*96*2700 — 30 штук — 2’370 рублей.

2) Мебельный щит, хвоя, 1200*600*18 — 374 рубля.

Итого: 2’744 рубля.

Оконные выводы

С установкой окон я фактически закончил неделю назад. Думаю не сильно совру, если скажу, что набегами оконная тема у меня заняла около месяца. Сперва покраска, которая требовала полного разбора окон(снять уплотнители и фурнируту), потом сборка и установка.

С окном в чуланчике я вообще не угадал. В проекте заложил размер 75 на 25 сантиметров — я банально срисовал размер со створки моего домашнего окна. Но кто мог знать, что минимальный размер, который берут в производство — 40 сантиметров. И в целом они правы, я ведь не учёл, что у деревянного окна есть ширина рамы с двух сторон и если её вычесть, то из 25-и сантиметров на стекло остаётся очень мало. Поэтому я заказал окно 75 на 40 и уже у домика расширял оконный проём. Всё это требовалось делать аккуратно в не самом удобном месте:

Окно для чуланчика с фрамужным открыванием

С окнами на чердак я тоже несколько не угадал. Когда оценивал визуальную составляющую на рисунке, то снова не учёл толщину рамы. Проём сделал 60 на 60 сантиметров, а по хорошему, надо было сделать стекло 60 на 60 сантиметров, т.е. проём делать 70 на 70(если подгонять под стандартные размеры) или чуть больше.

А вот с остальными окнами попал в самую точку:

Большие окна в домике

Помещение получилось очень светлое и связь с окружающим миром не нарушается. Будет очень приятно попивать чаёк и наблюдать за живностью кругом.

В следующем проекте будет потолок 3-и метра, в текущем — 2,4. Видимо придётся снова угадывать размеры окон. А если у вас высота потолка схожая с моей — то можете использовать мои типоразмеры, с учётом высказанных замечаний. И запомните, окна — должны быть окнами в мир, а не амбразурами в сторону врага.

Выставка “Красивые дома”

Прямо сейчас, в Крокус Экспо, проходит выставка «Красивые дома». Завтра — 29-го октября — последний день её работы. Я там уже побывал и поделюсь кратеньким отчётом.

На входе вас встречает прикольный наборчик из разных сортов дерева:

Ценные породы древесины

Приценился я к лифтам для домика(планирую поставить в новом доме):

лифт для коттеджа

Повидал разные лесенки:

Лестница без промежуточных опор

Деревянная лестница

Интересное решение заделки откосов:

Отделка откосов

Скользящее крепление стропил у сруба:

Скользящее крепление стропил

Мега большие брёвна, которые видимо в дальнейшем дадут мега толстые трещины:

большой диаметр

Бассейны:

Бассейн

Аккуратно сделанный каркас для теплички:

каркас для теплички

каркас для теплички

Заглянул как устроены передовые септики:

Септик

Весь вечер думал, какую роль выполняют грязные перчатки в левом нижнем углу :)

Прикольная скамейка, только без спинки она бестолковая:

Скамейка из брёвен

Ещё на выставке было большое количество сопутствующей литературы за сумасшедшие деньги и куча других экспонатов, внимание которым уделить у меня не получилось.

Входной билет — 300 рублей. Как мне кажется, выставка тухлая. Могли бы за такие деньги пару номеров журнала «Красивые дома» ещё презентовать, например.

Ряд с фотографиями проектов победителей в какой-то номинации вообще не освещался и фотоаппарат мой сказал «ой» на такую безалаберность.

Дайте мне Ампер!

Сегодня знаменательный день, и в чём-то символичный. Планировалось полностью обесточить разваливающуюся половинку дома и направить электричество к новому домику. Я был полностью готов, осталось вызвать электрика, чтобы подключил новый провод к опломбированному счётчику и заменить входной автомат с пробкового типа на современный модульный.

В назначенный день и час приходит. Рассказываю ему, что я хочу и показываю заготовленные монтажные провода, шкафчик, рубильник, автомат и нулевую шину. Всё шло замечательно, пока он не увидел номинал автомата — 63 Ампера(~13,8 Киловатт).

Тут он мне начал рассказывать, что в частные дома они ставят 16 Ампер или 20 Ампер максимум. Вот это «или» и то, что у меня уже стояла пробка на 25 Ампер меня взбесили до глубины души. Люди в космос уже половину века летают, а меня тут хотят урезать до 16 Ампер. 16-ть Ампер для частного дома! К слову сказать, в моей московской квартире стоит входной автомат на 40 Ампер. Частный дом это вовсе не квартира. Тут и согреться надо, и водогрейку подключить, и насос чтобы водичку качал, и двор осветить и т.д. и т.п. Я уже не говорю про сварку и разные станочки для хозяйственных нужд.

У меня на кухне чайник Siemens Porshe Design мощностью до 2,4 Киловатта, а мне на деревенский участок хотят дать 3,5 Киловатта(16 Ампер). Т.е. приехал зимой в свой домик деревенский, включил обогреватель на 1 Киловатт, одну лампочку на 100 Ватт и чайничек, чайку попить. И всё, писец, больше Ампер не положено.

Попытался я позвонить в диспетчерскую службу и узнать законность таких ограничений. Но к сожалению, сотовый разрядился не в самое удачное время и должного разговора не состоялось.

С горем пополам электрик таки смонтировал мне коробочку. Не важно, какой автомат мне поставили, всё равно электрик подключал счётчик кабелем сечением 4 квадратных миллиметра. От предложенной мною «десятки» он категорически отказался. Т.е. входящая схема имеет ограничение по кабелю. Примерно после 9-и Киловатт он может начать плавиться.

Ещё меня бесят разговоры типо: «вы все жрёте киловатт больше, чем вам положено» или «у нас не хватает мощностей» и т.д. в таком же духе. Бляха муха, вам же за эти ватты бабло платят. Не хватает трансформатора — ставьте новый, а наш в какую-нибудь деревню отвезите. Не хватает мощности — стройте новые электростанции. В чём проблема?!

Ящичек таки смонтировали и я поскорее распрощался с электриком, больше видеть и слышать его не мог, иначе сорвался бы и испортил ему весь день как минимум.

Красуется на фасаде:

Ящик для счётчика

В самом начале подключения, полез электрик щупом мерить, где у нас подводится «фаза», а где «ноль» и тут...ноль просто отваливается от клеммы. Кто-то последний видимо не затянул их и они болтались еле держась.

Подводящий от столба кабель сечением 16 квадратных миллиметров, алюминиевый. Дальше идёт медная «десятка» до входящего рубильника. Дальше идёт схема счётчика, на "четвёрке"(спасибо электрику). Дальше к дому идёт бронированный ВБбШв 8 квадратных миллиметра. Т.е. желаемая(правильная) схема сечений проводов 16 -> 10 -> 8 не получилась, к сожалению, и переделать самостоятельно не получится, т.к. провода подключаются к опломбированному счётчику.

Сама коробочка очень порадовала, хороший, толстый металл, окошко, влагозащитная дверца:

Ящик для счётчика

Обратите внимание на доски. Ящик повесил по уровню и по нему видно, на сколько уже накренилась наша половинка.

Когда половинку дома сломаю, ящик просто переедет на вкопанный тут же столб. При надобности, могу временно запитать ещё один дом от него-же, ради этого и была вся канитель. А вообще, надо видимо активно думать в сторону подключения к 380 Вольтам, благо провода уже на столбах протянуты.

Расходы:

1) Электрику — 3’500 рублей.

2) Корпус металлический ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54 — 1’399 рублей.

3) Диск для болгарки 125 мм — 3 штуки — 147 рублей.

4) Скотч армированный серый, 50 метров — 159 рублей.
(скоро утеплять трубы надо будет)

5) Автоматический выключатель C63A 1P Legran P — 189 рублей.

6) Зажим винтовой 4-10 мм 12 пар — 35 рублей.

7) Шина нул ШНИ 8*12-12 — 2 штуки — 210 рублей.
(пошла нулём в ящик)

8) Теплоизоляция Вилатерм-Экстра 110*9 — 1 метр — 2 штуки — 198 рублей.

9) Отвод наружный 30 град. 160 мм — 159 рублей.
(для защиты подвода воды к домику)

10) Труба раструб. наружная 110*3,5*1 метр — 148 рублей.
(для защиты подвода воды к домику)

11) Труба раструб. наружная 160*4,7*1 метр — 268 рублей.
(для защиты подвода воды к домику)

12) Труба ПП Политэк D50мм*2 метра — 88 рублей.

13) Труба ПВХ жёсткая 32 мм*2 метра — 40 рублей.
(для подвода электрики к домику не хватило)

14) Кабель-канал 16*16 сосна — 45 рублей.
(красиво спрятать провод на веранде)

Итого: 6’585 рублей.

Фрамужное открывание и разделение мусора

Выбирая окна я столкнулся с тем, что как только ты хочешь откидное окно, цена сразу увеличивается на полторы, две тысячи рублей. Необходимость в откидном окне у меня была только в чуланчике, поэтому я отлично увидел разницу в конструкции. А разница вот только в этой железке:

Фрамужное открывание

За это децельное окно(не окрашенное) размером 75 на 40 мне пришлось заплатить 3’820 рублей. В тоже время, самоё большое окно(117 на 177), с энергосберегающим стеклопакетом и двумя открывающимися створками обошлось мне в 9’210 рублей.

Разница в площади двух окон — 7-мь раз. Разница в цене — в 2 раза. Вот что значит заказывать эксклюзивные окна, да ещё и с фрамужным открыванием. Они ой как не бюджетны. Поэтому совет, проектируя дом используйте по максимум стандартные размеры окон.

На стройке я использую разделение мусора на три ведра: ведро для металлолома, ведро для деревяшек и прочей шняги, которую можно сжечь в печке и ведро для обычного мусора, который придётся точно вывозить.

Помимо оптимизации засирания планеты я мега облегчаю себе жизнь в плане вывоза мусора, ведь приходится вывозить только третью часть. Металлолом собирается в кучке и периодически отдаётся металлистам. Если вы не нашли металлистов — просто выложите металл за колиткой, уверен, через пару дней его не будет. Все деревяшки складируются с дровами и сжигаются по мере надобности. Ну а обычный мусор вывозится до ближайшего контейнера. К сожалению, ближайший только в Москве. Ещё летом обещали поставить у нас в деревне, воз и ныне там.

Для мусора купил 45-и литровые пластиковые бочонки:

45-и литровые пластиковые бочонки

В комплекте идут ещё и крышки. Очень удобно, накрыть, чтобы дождик не налил.

Расходы:

1) Пена монтажная FOME PRO PREMIUM 750 мл — 189 рублей.

2) Малярная лента tesa 25м * 50мм — 76 рублей 90 копеек.

3) Саморезы гипсокартон — металл, 3,5*19 — 200 штук — 49 рублей.

4) Саморезы универсальные, жёлтые, 20 мм — 10 рублей 82 копейки.
(децельные для крепления профиля к оконной раме)

5) Бак хозяйственный 45 литров — 3 штуки — 1’133 рубля.

Итого: 1’458 рублей 72 копейки.

Откосы для деревянных окон

Один из минусов бюджетных окон — ширина их рамы. Это понимаешь, когда надо думать как сделать откосы. В моём случае место от петли и до края рамы исчисляется 2-я сантиметрами.

Я перебрал несколько вариантов и остановился на откосах из влагостойкого гипсокартона. Само основание для откоса будет собираться из оцинкованных профилей для гипсокартона. Уголки на снимке — начало основания для откоса, вырезаны из обычного прямоугольного профиля 50 на 50. Вырезал в виде буквы «Г» размером 1 на 5 см. и прикрутил к раме 16-и миллиметровыми саморезами:

Откосы для деревянных окон

Уголок заклеен молярной лентой(чтобы пена случайно не испоганила мои лакированные окошки :)) но принцип я думаю понятен. Будет ещё несколько промежуточных угловых опор, а под сам гипсокартон на откосе будет проложен утеплитель, тем самым, окончательно утеплив самоё опасное место в оконной раме.

p.s. глянец подоконника и натуральная текстура дерева очень радует. В доме появилось сразу кучу горизонтальных поверхностей, куда можно сложить миллион мелочей.

Доработка окна или мини отлив для створки

У окон в нижней части рамы под открывающейся створкой есть дырочки:

сливные отверстия у окна

Они предназначены для того, чтобы стекающая по створке вода выходила наружу. Такие отверстия есть и у деревянных и у пластиковых окон, правда у пластиковых их делают несколько иначе.

Практика показывает, что воды стекает дохрена и она не всегда выходит через эти дырки:

Протекающие окна

Таким образом мы видим очередное инженерное преступление. Я не понимаю изготовителей, почему оставляют такой косяк?! А ведь решение давно придумано и используется, только впарят вам это решение вместе с VIP комплектом.

Как и обычно бывает, доработка окна на самом деле стоит 50 рублей для каждой створки. Покупается соответствующий алюминиевый уголок. Отпиливается нужной длины. Чтобы придать ему нужный угол, сперва прикручиваем его к менее значимой конструкции:

Алюминиевый уголок

и просто выгибается руками. Алюминий мягкий материал, поэтому выгнуть его не сложно. После этого, готовый уголок прикручиваем внизу створки. Для надёжной гидроизоляции я силиконил шовчик прозрачным герметиком:

мини отлив для оконной створки

Ну вот, совсем другое дело.

Заделываем стыки окон

После запенивания стыков рам надо было искать решение для внешней изоляции пены от солнца и влаги. Солнце и влага — это две вещи, которые монтажная пена боится. Я видел сотню окон, где поставлены замечательные окна, но обрамляет всё это хозяйство уже рассыпающаяся, тёмно коричневая монтажная пена. Люди вкладывают тысячи долларов в окна и оставляют такие косяки, сводящие к нулю все их старания.

Если у вас каменный дом, то в проёмах строители должны были оставить «четверть» — так называемый выступ, величиной с четвёртую часть кирпича. Пена и в данном случае потребует наружной изоляции, но тут скорее всего можно будет обойтись обычным силиконовым герметиком.

В своё время, я проводил эксперимент по спасению самых говяных окон, которые штатно ставят в дома серии П-44. Зимой они выглядели вот так:

Толщина однокамерного стеклопакета — 15 миллиметров! Так вот, внешней изоляции силиконом было достаточно, чтобы избавиться от такой наледи. Чудеса, да и только.

С деревянными домами процедура несколько иная. Шовчик получается в несколько сантиметров и он прямой, т.е. его снаружи как правило не закрывает четверть:

Шов заполняется монтажной пеной

Наклейку с окон я специально переклеил на откос, который будет заделан в дальнейшем. Это типо послание в будущее, по которому могут узнать, когда устанавливали окна и какой они марки.

Шовчик как видно по фотографии не слабый и для его заделки снаружи я нашёл самоклеющуюся герметизирующую ленту на битумной основе:

Sika MultiSeal

Лента называется Sika MultiSeal:

Самоклеющаяся лента для герметизации Sika (Зика) Sika Multiseal

Я не видел, чтобы её применяли для герметизации внешних стыков у окон, обычно её применяют на крышах.

Мне на столько понравилось решение, что в этот же день я поехал и купил эту ленту для всех остальных окон.

В инструкции к ленте написано, что её можно клеить при температуре от +5 до +40. Но честно вам скажу, уже при +8 она клеится крайне фигово. В данном случае я применял обычный фен. Сперва разогревал место, куда должна ложиться лента. Аккуратно приклеивал ленту на место и уже под включённым феном разглаживал, максимально прижимая. На следующий день проверял ноготком, лента держится и даже край не просто отодрать.

Расходы:

1) Sika Multiseal 3 метра * 100мм, серая — 4 штуки — 1’056 рублей.

Доктор, я дальтоник?

Я уже писал о том, что антисептик «Биотекс универсал discount бесцветный» оказался полным говном.

антисептик смыло водой

Оставлять так испорченную обшивку в зиму совсем не хотелось, т.к. к весне вся доска была бы уже чёрной, поэтому принял решения весь низ дома ещё раз покрыть бесцветным антисептиком.

Наличники и прочие тёмные части дома крашу антисептиком Dufatex aqua и он меня пока устраивает. Поэтому и выбрал его же и для спасения обшивки дома. Я осознаю, что покрываю антисептиком на водной основе слои антисептика на алкидной основе. Тут есть две причины. Во-первых, я прекрасно видел, что Биотекс отлично смывается водой. Во-вторых, Dufatex aqua уже проверен и более-менее меня устраивает. Поэтому и решился на такой эксперимент. К весне будет видно, угадал я или нет.

В любом случае, скорее всего придётся зачищать весь дом до дерева и покрывать уже чем-то совсем правильным и проверенным.

И кстати, бесцветный Dufatex aqua выглядит вот так:

бесцветный Dufatex aqua

Как обрезаны стропила?

Когда ставил стропила я не задумывался над тем, как потом буду крепить водосточную систему, поэтому, срез на концах стропил был не вертикальный:

Стропильный срез

Чтобы выровнять его до вертикали пришлось выпиливать треугольнички из доски 50 на 200 и крепить саморезом. Получилось не кошерно. Во-первых закрепить можно только одним саморезом, в самом тонком месте, что не даёт нужной жёсткости. Во-вторых, доска, прикрученная ко всем вертикальным стыкам пошла как колея пьяного тракториста. Пока отложил это, но в дальнейшем всё переделаю. Посему вам и совет, когда проектируете дом, закладывайте сразу правильный срез стропил.